Ai piedi di Karataş, la città è tutta campanelli del tram, palme e il bordo piatto e salino di Mithatpaşa Caddesi; poi il terreno semplicemente cede e diventa una scogliera. Un ricco banchiere di nome Nesim Levi Bayraklıoğlu si stancò di guardare i vicini arrancare su per 155 gradini di pietra, così nel 1907 fece perforare un ascensore a vapore nella roccia. L'Asansör funziona ancora, costa ancora zero salirci, e regala ancora quel tipo di vista che fa zittire la gente per un secondo, cosa rara a İzmir e degna di nota.
Per cosa è famoso Karataş
Karataş è İzmir con le maniche rimboccate: un vecchio quartiere ebraico sefardita che non si è mai trasformato del tutto in un museo. Le famiglie ebree più abbienti della città si trasferirono qui dopo che il terreno fu zona edificabile nel 1865, e il quartiere porta ancora quella storia nella grana delle strade. Non è lucidato per i visitatori. È vissuto. I panni stesi tra le case di pietra con le persiane, i gatti che dormono all'ombra delle porte, e sulle strade basse un vecchio vende gevrek da un carretto come se il mattino non avesse altro posto dove andare.
Il segno distintivo del quartiere è l'Asansör, l'ascensore stradale del 1907 che ti solleva di 58 metri dritto su per la scogliera dal lungomare di Mithatpaşa Caddesi fino alla terrazza sopra. Prima che esistesse, i residenti salivano 155 gradini di pietra. È quel tipo di scomodità locale che produce genio civico. Nesim Levi Bayraklıoğlu, banchiere e commerciante ebreo, lo pagò come servizio pubblico, e İzmir lo ha conservato come punto di riferimento da allora. La città lo ha restaurato, la corsa è ancora gratuita e la terrazza si apre ancora sul Golfo di İzmir con quel tipo di orizzonte pulito e indiscutibile che fa sembrare i rooftop bar un po' imbarazzati.
Ciò che dà carattere a Karataş, comunque, non è solo l'ascensore. È il modo in cui il quartiere fonde la sua eredità ebraica nella vita quotidiana. Questo è il cuore storico della comunità sefardita di İzmir, e la maggior parte della popolazione ebraica rimasta in città vive ancora qui. Lo senti nella sinagoga, nel funzionante ospedale ebraico che serve la comunità da generazioni, e nei nomi sulla mappa. Uno di questi nomi è Dario Moreno Sokak, la stradina acciottolata sotto l'ascensore, intitolata al cantante nato a İzmir che partì per la Francia e fece carriera con canzoni come Si Tu Vas à Rio e Brigitte Bardot. È una strada che sa come assecondare una melodia.
L'atmosfera del quartiere cambia con il pendio. Giù verso il mare, il tram di Konak sferraglia lungo il viale costiero di Mustafa Kemal. Lassù, le strade salgono in strette curve a gomito sbiancate dal sole. È silenzioso in un modo che İzmir centrale non è. Il muezzin si fa sentire, e il venerdì la sinagoga si fonde nel rumore ordinario di un quartiere operoso. Arriva il tardo pomeriggio, quando la luce diventa dorata sulla baia e la folla della terrazza si raduna in cima all'Asansör, Karataş ti mostra l'esatta miscela per cui è famoso: un retaggio portato con leggerezza, una vista spettacolare e nessuna pretesa.
Dove mangiare e bere
Karataş non cerca di superare Alsancak in fatto di cibo. Conosce la sua strada, e la sua strada sono le cose semplici fatte bene, con il mare in vista. Il pasto ovvio è quello in cima all'Asansör, dove la terrazza comunale si divide in due. Teras Kafe è quello informale, aperto dalle 9:00 fino a notte, e dove si va per una colazione turca sparsa sul tavolo — olive, formaggi, marmellate, pane caldo — o per un caffè e una bevanda fresca mentre il Golfo giace sotto di te come una lastra di metallo battuto. Asansör Restoran prende il sopravvimento la sera, dalle 19:00 circa, e richiede prenotazione se vuoi cenare come si deve. Il suo orientamento franco-mediterraneo è abbastanza rispettabile, ma il vero lusso non è il menu. È la vista notturna, che fa la maggior parte del lavoro e lo fa senza fronzoli.
Giù in Dario Moreno Sokak e lungo Mithatpaşa Caddesi, il cibo è la vita di strada di İzmir in forma commestibile. Il caldo boyoz, la sfoglia di origini sefardite che è diventata l'emblema commestibile della città, viene servito con un uovo sodo e una spolverata di cumino se sai cosa fare. Il gevrek, l'anello di sesamo locale, è la cosa che la gente compra senza pensarci e poi ricorda dopo. Il kumru, il panino al sesamo tostato farcito con salsiccia, formaggio e pomodoro, è quello che mangi quando hai bisogno che la giornata continui a muoversi. I caffè sulla stradina fanno anche cozze e tè al bergamotto, una buona combinazione se ti piace il pomeriggio con un po' di sale e un po' di profumo.
Per qualcosa di più grandioso — pesce di qualità, serate in meyhane con rakı, quel tipo di cena che dura troppo a lungo in modo utile — Karataş si fa da parte e lascia che Alsancak abbia il palcoscenico. Non è una debolezza. È il quartiere che si comporta come un quartiere.
Vita notturna
Regola l'umore corretto: Karataş è residenziale e si spegne presto. Non ci sono club, pochi bar aperti fino a tardi e nessun motivo per fingere il contrario. Il rituale serale qui è un drink in altitudine piuttosto che una notte brava.
Sali sull'Asansör prima del tramonto e prendi un tavolo al Teras Kafe quando la baia inizia a diventare del colore dell'ottone vecchio. Una birra o un bicchiere di rakı con tutta la città distesa sotto è più o meno quanto di meglio offre una serata tranquilla a İzmir, e costa molto meno di un conto in un rooftop bar di Alsancak. Il punto non è farsi vedere. Il punto è stare seduti abbastanza a lungo perché la luce cambi.
Giù in Dario Moreno Sokak, qualche caffè tiene le sedie fuori fino a sera per tè, caffè e conversazione, e qualche serata di musica dal vivo. È il tipo di strada dove la gente si trattiene perché le sedie ci sono e perché la strada stessa fa un po' di intrattenimento. Se vuoi vera vita notturna — meyhane, cocktail, DJ — vai con una breve corsa in tram a nord ad Alsancak e al Kordon, che è esattamente quello che fa la gente che vive a Karataş quando vuole alzare il volume. Strade tranquille dove tornare, movimento a pochi minuti: è l'accordo, e funziona.
Cosa fare
Inizia con la cosa attorno a cui il quartiere è stato costruito nell'immaginario turistico: sali sull'Asansör. L'ingresso inferiore è su Mithatpaşa Caddesi, e l'ascensore gratuito ti porta alla terrazza con una vista sui tetti rossi e oltre sul Golfo. È uno di quei rari scorci cittadini che sono sia pratici che teatrali. Lo scopo originale era risparmiare ai residenti i 155 gradini di pietra. Il sottoprodotto è il miglior panorama gratuito di İzmir.
Poi percorri Dario Moreno Sokak. È corta, acciottolata e fiancheggiata da caffè e murales, e ti dà il quartiere in miniatura: vecchie facciate fotogeniche, un po' di musica nell'aria, sedie sul marciapiede e il pendio che tira tutto verso l'alto verso l'ascensore. È una di quelle strade che sarebbero insopportabili se si sforzassero troppo. Fortunatamente non lo fa. È e basta.
La tappa del retaggio più profonda è la Sinagoga Bet Israel al 265 di Mithatpaşa Caddesi. È la più grande sinagoga di İzmir, completata nel 1907, e i suoi interni sono rivestiti in massiccio mogano italiano. È ancora un luogo di culto attivo, il che significa che non entri e basta perché hai una macchina fotografica e un senso di diritto. Le visite sono solo su prenotazione anticipata, devi portare il passaporto per il controllo di sicurezza, e il modo sensato per organizzarla è tramite un tour del retaggio ebraico, non presentarsi e sperare che la porta apprezzi la tua curiosità.
Se vuoi qualcosa di meno cerimoniale e più locale, il Tarihi Karataş Hoşgör Hamamı al 360 Sokak è il bagno turco del quartiere da conoscere. È all'antica, usato dai locali, e ha orari separati per uomini e donne. Niente lucentezza da spa, niente sciocchezze profumate, solo quel tipo di posto dove un quartiere tiene viva una delle sue abitudini più antiche perché ha ancora senso.
Da Karataş puoi anche camminare o prendere una fermata di tram fino a Konak e raggiungere il più vasto bazar di Kemeraltı e il suo antico gruppo di sinagoghe intorno a Havra Sokağı. È un altro mondo, più trafficato e affollato, ma abbastanza vicino da rendere il contrasto parte del piacere.
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Shopping e mercati
Karataş non è un quartiere dello shopping, e grazie a Dio. Il commercio qui è a scala di quartiere: panifici che vendono boyoz e gevrek, piccoli negozi di alimentari e qualche bancarella di souvenir e caffè su Dario Moreno Sokak puntata dritta ai gitanti diretti all'ascensore. Vieni qui per l'atmosfera e compri qualcosa di piccolo se ti va.
Per un vero mercato, la vicinanza del quartiere a Konak è il punto. Una fermata di tram o una passeggiata piatta sul lungomare verso nord ti porta a Kemeraltı, il vasto bazar storico di İzmir, e al Kızlarağası Han, il caravanserraglio. È lì che compri spezie, fichi secchi e olio d'oliva dell'Egeo, giri tra gioiellieri e ramai, e bevi caffè in un cortile mentre la città fa la sua contrattazione intorno a te. Karataş è la base tranquilla e caratteristica; Kemeraltı è l'annesso dello shopping accanto.
Dove dormire a Karataş
Karataş è più un posto da visitare che da pernottare. La scelta di hotel è limitata rispetto ad Alsancak o Konak, e la maggior parte del quartiere è residenziale. Quello che offre invece è quiete, carattere e un ambiente autenticamente locale a breve corsa di tram dal centro. Se vuoi un quartiere che sembri ancora abitato piuttosto che confezionato, questo è il compromesso.
Le zone che si adattano ai visitatori sono le strade più piatte lungo Mithatpaşa Caddesi vicino alla linea del tram, che ti tengono a piedi dal lungomare, dall'Asansör e dai collegamenti di Konak senza fare di ogni ritorno un esercizio per i polpacci. L'atmosfera di budget è modesta o media, con pensioni e piccoli appartamenti piuttosto che grandi alberghi. Se vuoi specificamente atmosfera storica e non ti dispiace avere meno opzioni per cena sulla porta di casa, Karataş funziona. Se vuoi scelta, basati nella vicina Alsancak o Konak e tratta Karataş come una facile mezza giornata con una bella vista.
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Come spostarsi
Karataş è compatto e, lungo il lungomare, piano e facile da percorrere a piedi. La collina sopra l'Asansör è l'unica vera salita, e non è decorativa. Se hai problemi alle ginocchia, le strade superiori non ti lusingheranno.
Il tram Konak ferma proprio nel quartiere alla stazione Karataş sul lungomare Mustafa Kemal, passando circa ogni 6-7 minuti nei giorni feriali. Collega Karataş a Konak İskele, il molo dei traghetti e il centro città, in un paio di fermate, e prosegue verso sud fino a Göztepe, Güzelyalı e Üçkuyular. Da Konak İskele puoi prendere la metropolitana, i treni suburbani İZBAN e i traghetti İZDENİZ attraverso la baia fino a Karşıyaka. Arrivare alla vita notturna di Alsancak è facile: tram più una camminata di circa 15-20 minuti. Per l'aeroporto Adnan Menderes, prendi il treno İZBAN da una stazione centrale di Smirne; arriva direttamente all'aeroporto in circa 30-40 minuti.
Karataş è sicura, tranquilla e residenziale sia di giorno che di notte, con la normale prudenza da strada cittadina sulle stradine ripide dopo il tramonto. È giusto per un posto che non ha mai cercato di diventare una destinazione e lo è diventato comunque.