Bornova melder sin ankomst med duften af grillet kød og lyden af en bar, der gider ikke skrue ned for nogen. Otte kilometer inde i landet fra Kordonen er det her, Izmir holder op med at posere for havet og går i gang med at spise, drikke og komme tilbage til timerne om morgenen. En aften kan starte med en billig metrotur og slutte under cypresser i et palæ, der engang tilhørte en Worcestershire-handelsmand. Den kontrast er hele tricket her: Bornova er støjende, praktisk, ung, og så pludselig gammel på den mest elegante måde.
Hvad Bornova er kendt for
To kræfter driver dette distrikt, og de trækker i modsatte retninger uden nogensinde helt at ophæve hinanden. Den ene er Ege Universitet, et af Tyrkiets største, med hovedcampus og undervisningshospital, der giver Bornova sin puls i semestertiden. Fortovene omkring det fyldes med studerende i kitler, folk på jagt efter döner, og den slags kopibutikker, der kun overlever, hvor der er eksamener. Det andet er den gamle levantinske verden, da europæiske og levantinske handelsfamilier byggede sommerhuse på de køligere skråninger under Yamanlar-bjerget og efterlod Bornova med en lomme af palæer, der stadig føles usandsynligt storslåede for et så uhøjtideligt kvarter.
Navnene er en del af fornøjelsen: Whittall, Paterson, Giraud, Belhomme, Pandespanian. De lyder som rollelisten for en skibslogbog, hvilket de stort set også var. Det storslået af dem alle er Whittall-palæet, Büyük Ev, købt af James Whittall i 1820'erne og nu huserende Ege Universitets rektorat. Det er ikke åbent for offentligheden, hvilket er en skam, men grundene er det. Gå en tur på dem, og du får den fulde Bornova-effekt: cypresskygge, gammel sten, og fornemmelsen af, at en universitetsbureaukrati har arvet en handelsmands sommerdrøm.
Den samme gamle verden fortsætter ved Saint Mary Magdalene Anglican Church, bygget af Whittall-familien i 1857 og indviet i 1864. Den ligger nær centrum, inden for gåafstand af campus, og dens glasmalerier anses bredt for at være de fineste i Izmir, måske i Tyrkiet. Dette er ikke en drop-in turiststop; det er en rigtig kirke med rigtige åbningstider, og det betyder noget. Aftenbøn er tirsdage kl. 17:30, med porten åbning kl. 17, og private besøg kan arrangeres. Kirken giver Bornova sin roligste, mest raffinerede tone, den slags der minder dig om, at dette distrikt engang var sommerland for handelsfamilier, ikke blot et sted at fange den næste bus.
Bornova er også, mindre romantisk men meget nyttigt, hvor Izmir klarer sit store praktiske detailhandel. Forum Bornova er et af byens største indkøbscentre, forankret af et IKEA og en syv-sals biograf, og det siger meget om distriktets temperament: intet besvær, ingen fløjlsreb, bare volumen og bekvemmelighed. Det er Bornova i en nøddeskal. Det prøver ikke at være pænt i postkort-forstand. Det prøver at være nyttigt, overkommeligt og levende.
Hvor skal man spise og drikke
Bornova spiser med ærmerne smøget op. Nabolagets institution er Zaim Usta, en familieejet döner- og grillhus, der har fodret distriktet siden 1965. Gå til frokost og bestil som en lokal: döner, lammekølle, løvgryde og rispilaf. Rummet er højlydt, overfyldt og usminket, hvilket er præcis derfor, det virker. Der er ingen forestilling her, kun den stabile selvtillid fra et sted, der har overlevet moder, huslejer og sandsynligvis halvdelen af byens madtrends.
Hvis du vil have den klassiske Izmir-gadbid, er Kokoreçci Asım Usta på Burak Reis Caddesi distriktets benchmark. Det serverer kokoreç, det krydrede grillede indmad i brød, som Izmir bærer som et æresmærke, og det gør det med den slags kø, der fortæller dig, at byen allerede har stemt. Det åbner fra kl. 11:30 til 20:30 og er kontantvenligt, hvilket er den praktiske detalje, der betyder noget, når du står der sulten og lidt utålmodig. Du kommer ikke her for atmosfæren. Atmosfæren er køen.
For en ordentlig sidde-ned-middag med rakı, er Buzuki Meyhane på Süvari Caddesi i Kazımdirik den at huske. Det er en boutique-meyhane med mere end 25 friske kolde og varme mezer, inklusive haydari, spicy atom, grillet blæksprutte og sigara böreği, og live fasıl de fleste aftener på buzuki, oud og kanun. Det underbyder priserne ved vandet uden at give sig ud for at være andet end en god aften ude for folk, der kender forskellen på dyrt og det værd. Bornova har masser af steder at drikke; dette er et af de få, hvor du faktisk kan blive hængende.
Morgenmennesker er ikke glemt. Oppe i bjerglandsbyen Çiçekliköy, dækker Nirvana Kahvaltı den slags serpme kahvaltı-spredning, der gør en weekendkørsel til en lille pilgrimsrejse. Oste, oliven, æg, marmelader: det sædvanlige morgenmadsgrammatik, men i den gavmilde, lidt overfodrede stil, som tyrkiske weekender har perfektioneret. Book bord i weekenden, for halvdelen af Izmir ser ud til at have samme idé. Bornova er måske et studiekvarter om dagen, men det ved, hvordan man fodrer et familiebord før middag.
Aftenliv
Det er derfor de fleste ender i Bornova efter mørkets frembrud. Nattelivet samler sig omkring Küçük Park og Kazımdirik-gaderne lige ved siden af, hvor pubber, livemusikbarer og studenterhuler stimler sammen på en måde, der ville føles kaotisk andre steder og blot normalt her. Øl er billigt. Folkemængden er ung. Musikken siver fra tre døre på én gang. Ingen klæder sig på til fløjlsreb-entré, for der er ingen. Det er jeans, coverbands, fasıl, blues og den generelle fornemmelse af, at natten kan fortsætte, hvis ingen begynder at gøre sig til.
Beri Blues har gjort dette siden 1998 på 161 Sokak i Küçük Park, og det bærer sin alder godt. Det er en musik-først bar med live blues og rock, den slags sted, der overlever ved at holde troskab mod sine faste gæster snarere end at jagte nyheder. Et par døre væk går Dungeon Bar i den modsatte retning visuelt, udsmykket som en gotisk dungeon og bygget omkring alternativ og rockmusik. Det er et af de langvarige Küçükpark-fastindretninger, hvor dækningsgebyret normalt inkluderer din første drink, hvilket er en lille venlighed født af erfaring.
Hvis du vil have noget nyere og lidt mere poleret, serverer Boho Social Pub på Cengizhan Caddesi i Erzene håndværksøl, cocktails og pubmad i et flot rum, der er proppet fredag og lørdag aften. Det kører til kl. 02 de aftener, og ja, reserver, hvis du tager afsted i weekenden, medmindre du kan lide at vente, mens alle andre allerede er startet på deres anden runde. Punt Ancient Pub på Süvari Caddesi er den nemmere, mere afslappede mulighed: en studevenlig pub åben fra sent formiddag til kl. 02 dagligt. Pointen er ikke eksklusivitet. Pointen er, at Bornova giver dig en aften ude uden at få dig til at betale Alsancak-pris for privilegiet.
Ting at lave / hvad man skal se
Start med den levantinske sti, for Bornovas gamle centrum er, hvor distriktet stille og roligt afslører sit bedre jeg. Saint Mary Magdalene Anglican Church er det tydeligste stop, men fornøjelsen er i gåturen mellem den og de andre restaurerede handelsmandspalæer. Gaderne annoncerer sig ikke med plakater og teatralsk belysning. De beder dig om at kigge ordentligt efter. Det er altid et godt tegn.
Fra kirken, gå gennem det gamle centrum og ind i cypresgrundene ved Ege Universitets rektorat, Whittall Big House. Palæet er ikke åbent, men grundene er det, og den mindre 50. Yıl Köşkü huser nu et kunstgalleri. Du føler distriktets lag her mere end du ser dem: handelsmands sommerhus, universitetshovedkvarter, galleri, campus, alt sammen eksisterende i en slags praktisk tyrkisk overlap, der ville få en arvs-purist til at besvime og en lokal til at trække på skuldrene.
For grønne områder og menneskespotteri er Aşık Veysel Recreation Area distriktets store park. Det dækker 231.000 kvadratmeter og omfatter en kunstig sø, ænder og gæs, gang- og cykelstier, sportsbaner og et amfiteater med 5.000 siddepladser, der afholder sommerkoncerter. Det er ikke en seværdighed i ceremoniel forstand. Det er et sted, hvor Bornova ånder. Familier vandrer, studerende sidder, løbere gør deres runder, og byen holder kortvarigt op med at lade som om, at al fritid skal være dyr.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Bornova er ikke stedet for butiks browsing eller kurateret souvenirjagt, og det er en del af dens charme. Forum Bornova gør det tunge arbejde for detailhandel med sit IKEA-anker, syv-sals Cinemaximum-biograf, mere end hundrede high-street butikker og de sædvanlige food court-kæder. Det åbner dagligt fra kl. 10 til 22, hvilket er så demokratisk som indkøbscenter-timer bliver. Hvis du har brug for at udføre en praktisk ærinde, er det her, du kommer.
Uden for centret opfører distriktet sig som et universitetsområde skal. Omkring campus og Bornova centrum finder du billigt tøj, boghandlere, telefonrep-kiosker og papirhandlere, den almindelige maskineri af studieliv. Der er også et roterende ugentligt gademarked, hvor lokale køber råvarer, tekstiler og husholdningsartikler til nabolagspriser. Det er den sande detailhistorie her: ikke luksus, ikke spektakel, bare den slags værdi, der holder et distrikt summende.
Hvor skal man bo i Bornova
Bornova er et budgetspil, og det skal behandles som sådan. Hoteller og gæstehuse her løber mærkbart billigere end i Alsancak eller på Kordonen, og de stærkeste muligheder er de pålidelige mellemklasse- og forretningssteder nær metroen og universitetet. Det giver mening, hvis du er i byen til en konference, en hospitalsaftale, eller simpelthen fordi du hellere vil bruge penge på middag og øl end på en udsigt over havet, du faktisk ikke vil bruge.
Afvejningen er indlysende: du vil ikke vågne op til kysten, for kysten er en metrotur væk. Men hvis pris, nærhed til Ege Universitet eller nattelivet omkring Küçük Park betyder mere end en havneudsigtsbalkon, giver Bornova meget mening. Værelser lidt tilbagetrukket fra de travleste bar-gader giver dig en roligere nat, hvilket er værd at huske, hvis du er letsover og ikke er specielt glad for at høre et coverband slutte kl. 02.
{{HOTELS}}
At komme rundt
Bornova ligger på M1-metrolinjen, og det er det, der gør distriktet funktionelt for besøgende. Bornova og Ege Üniversitesi stationer giver dig adgang til linjen, og derfra er det en ligetil tur vestpå gennem Halkapınar — byens hovedknudepunkt med forbindelser til İZBAN-nærtoget og Konak-sporvognen — ned til Konak og den gamle by på cirka 20 minutter. Hvis du skal til Alsancak eller Kordonen, skift ved Halkapınar til sporvognen eller İZBAN, eller tag en direkte bus.
Selve distriktet kan udforskes til fods i små bidder. Universitetet, Küçük Park og de gamle palæer i centrum danner en løs, flad klynge, men Bornova strækker sig nok til, at du stadig vil bruge metroen eller en kort taxa mellem zoner. Det er ikke en klage; det er simpelthen prisen for et distrikt, der både er en universitetsby og et sted med en seriøs historisk kerne. Adnan Menderes Lufthavn kan nås med İZBAN via Halkapınar, og du bør regne med omkring en time dør til dør.
Bornova er ikke stedet, du kommer for at blive beundret. Det er stedet, du kommer for at spise godt for meget lidt, drikke uden besvær og snuble over en glasmosaikkirke eller en cypresshave mellem den ene studenterbar og den næste. Det er det mindst polerede distrikt i Izmir, og det er præcis derfor, det føles så levende.