Izmir tager ikke sine bakker med ro. To gader fra vandet tipper undergrunden opad og bliver ved, og i halvandet århundrede har byen svaret på den skråning på én af to måder: skåret en trappe ind i den eller bygget en maskine, der springer trappen over. Kør med maskinerne, og du forstår præcis, hvad de sparer dig for. Gå en umekaniseret bakke i stedet, og du mærker det bag på benene dagen efter.
Den gamle elevator i Karataş får de besøgende og fotografierne, og det fortjener den. Den er ikke den eneste lodrette genvej her, og på en varm eftermiddag er den ikke engang den mest nyttige. Det følgende er resten af systemet: de fungerende svævebaner, fæstningen som hver eneste trappe i byen sigter mod, det romerske gulv, det hele står på, og en bakke med trappetrin, som aldrig fik en elevator. Den sidste er det bedste argument for de andre.
Start i stueetagen i en lodret by
Smyrna Agora Archaeological Site (İzmir Agorası, Namazgâh, lige under borgbakken) er det rigtige første stop, fordi det er den flade brik i puslespillet. Dette var det civile centrum, der blev genopbygget under Marcus Aurelius efter jordskælvet i 178 e.Kr., og når du står i det, kan du se hele logikken: handel og administration på det jævne, forsvar oppe på klippen, boliger, der kravler op ad skråningen derimellem.
Den del, de fleste besøgende går forbi, er den hvælvede kælder. Over jorden læser du mest fundamenter og informationspaneler, og det kræver tålmodighed. Nedenunder er de buede gallerier intakte, kølige i august og strukturelt læsbare på en måde, overfladen ikke er. Du er inde i en romersk bygning i stedet for at se på dens omrids. Gå derned først, kom så op igen, og overfladen giver mening.
Entré koster omkring 25 TL for en voksen og er gratis med et Müzekart. Det åbner dagligt og tager rutinemæssigt imod guidede grupper, så forvent at en turistbus fylder kælderen i ti minutter ad gangen; vent dem af i stedet for at følge efter dem rundt. Cirka tredive til fyrre minutter dækker det, medmindre du vil læse alt. Kig så op. Bakken bag stedet er Kadifekale, og trappekvartererne begynder nogenlunde, hvor udgravningens hegn slutter.
Elevatoren i Karataş og terrassen ovenpå
Den historiske elevator i Karataş er en offentlig færdselsret. Den er gratis, den kører under kommunen, og den findes for at flytte beboere mellem en nederste og en øverste gade, der er adskilt af en klippe. Kør med den alene af den grund, og du har forstået byen.
Det, der ligger ovenpå, er en separat virksomhed. Tarihi Asansör Restoran & Teras Kafe (Karataş, ved elevatorindgangen) drives af Grand Plaza-gruppen under kommunens tag, og det overrasker folk. At elevatoren er gratis, siger intet om priserne ovenpå. Der er tre forskellige rum: Asansör Restoran med omkring 110 siddepladser, Teras Kafe med omkring 80 og Ceneviz Salonu med omkring 70. De tager imod fastmenu-selskaber og private arrangementer, og middag kræver reservation frem for bare at dukke op.
Dommen her handler om, hvor du sidder, ikke om du tager derop. Bordene langs terrassens rækværk har udsigten: bugten, strandpromenadens kurve, lyset der bliver fladt orange bag vandet. Bordene trukket tilbage fra rækværket koster det samme for cirka halvdelen af udsigten. Hvis den booking, du får tilbudt, er et tilbagetrukket bord en klar aften, så tag morgenmad eller eftermiddagskaffe på Teras Kafe i stedet, som er mellemklasse og behagelig, og brug middagsbudgettet et sted uden udsigtstillæg. À la carte-middag her ligger i byens solnedgangs-tillægsleje, og du bør kun betale det, hvis et bord ved rækværket er bekræftet.
For par betyder det at booke i god tid til en weekend med klart vejr og udtrykkeligt bede om rækværket, ikke bare terrassen. For grupper er dette et af de få steder i artiklen, der for alvor er bygget til jer. Ceneviz Salonu og fastmenuordningen håndterer et selskab på tyve uden dramatik, og ingen bliver presset ind ved et hjørnebord.
Balçova klarer det hårde arbejde på to minutter og toogfyrre sekunder
Balçova Teleferik (Balçova, på skråningen af Dede-bjerget) er byens fungerende luftvej frem for en tur lagt til rette for turister. Det er Tyrkiets næstældste svævebane, åbnet i 1974, genopbygget fra bunden og i drift igen siden 2015 under den kommunale operatør İZULAŞ. Turen op tager to minutter og toogfyrre sekunder og erstatter en vandretur, der for alvor er straffende i sommerheden: stejl, lang og med meget lidt at kigge på undervejs.
Kapaciteten er grunden til, at det aldrig føles som en kø-øvelse: tyve kabiner, der flytter omkring 1.200 passagerer i timen. En turistbus afvikles på få cyklusser. Billetter koster en enkelt billig kommunal takst, i samme leje som en busrejse frem for en seværdighedspris, så der er ingen grund til at gå op for at spare penge.
To ting ødelægger turen, hvis du ikke tjekker dem. Billetkontoret lukker kl. 18.00, hvilket er tidligere, end lyset varer om sommeren, og tidligere, end de fleste antager ud fra et sted, der beskrives som udsigtspunkt. Og hele systemet lukker om mandagen på grund af vedligeholdelse. At dukke op en mandag eftermiddag betyder den straffende vandretur eller ingenting, og jeg ville ikke gå turen. Sigt efter tidlig til sen eftermiddag på enhver anden dag, afsæt tid til at komme ned igen før de sidste kabiner, og betragt toppen som en time frem for en aften.
Kadifekale er det, enhver trappe sigter mod
Kadifekale (fæstningen på Mount Pagos, på toppen over Agoraen) er destinationen, som hele den lodrette by peger mod. Det er et uindhegnet sted, åbent hele dagen og gratis: ingen billetkontor, ingen tælleapparat og ingen til at sige, hvornår du skal gå. Storkommunen har restaureret det og holder det åbent dagligt. Busser og minibusser kan nå toppen, så grupper ankommer uden at klatre, og der er ingen fordel ved at gå, hvis vejret er imod dig.
Vær realistisk omkring murene. Stoffer er mere lapset, end postkortene antyder, med lange restaurerede strækninger, nogle sektioner der ikke er meget mere end en streg på jorden, og et borgindvendigt, der belønner tyve minutter frem for en hel eftermiddags arkæologisk studium. Udsigten er ikke overdrevet. Herfra læses bugten, den nederste bys gitter og de terrasserede boliger derimellem som ét sammenhængende stykke geografi, og det er i det sene eftermiddagslys, den er bedst. Kom ved middagstid, og du får dis og hede med næsten ingen skygge.
Trapperne er den anden halvdel af oplevelsen. Skråningerne under toppen er gennemvævet af offentlige trin, der er den almindelige pendlerrute for folk, der bor på dem. De er ikke en kultursti, intet er skiltet for besøgende, og de er stejle nok til, at lokale bruger dem som fitnessmåling. At gå en eller to etaper er værd at gøre, netop fordi det viser dig, hvad maskinerne andetsteds i denne artikel findes for at fjerne. At gå hele vejen op i august er en anden sag; tag en taxa eller minibus til toppen, og gå så ned, hvis du vil have trapperne i benene.
Bergamas svævebane sætter dig af ved porten
Opp Mod nord i İzmir-provinsen er Bergama Akropolis Teleferik (Bergama) det klareste eksempel her på en elevator, der erstatter en klatretur. Akropolis ligger på toppen af en stejl bakke, og alternativet til svævebanen er cirka 300 meter lodret i hårnåle. Kabinen sætter dig af ved indgangen til stedet. Det er hele idéen, og den er god.
Den er bygget til turisttrafik, og det kan man se: konstant påstigning, busgrupper håndteres rutinemæssigt, ingen reel flaskehals. Den sælges kun som returbillet, omkring 200 TL for en voksen og cirka 100 TL for en studerende, med gratis adgang for børn under seks. Et Müzekart gælder ikke i svævebanen, selvom det virker på det arkæologiske sted, hvilket overrasker folk, der har brugt kortet gratis hele ugen.
Tidsfælden er specifik. Stedets åbningstider er cirka 08.30 til 19.00 om sommeren og 08.30 til 17.30 om vinteren, og svævebanen stopper, før stedet gør. Hvis du planlægger dit besøg efter stedets lukketid, kommer du til at gå ned ad den serpentinevej i mørke. Regn baglæns fra den sidste kabine, ikke fra sidste adgang, og giv dig selv en klar margin. To til tre timer på akropolis er et behageligt besøg; hvis du ankommer sent om eftermiddagen om vinteren, er det bedre at komme igen næste morgen end at forcere det.
Ayasuluk-højen viser dig, hvad lifterne erstattede
Ayasuluk-højen (Selçuk, i den sydlige del af provinsen) rummer St. Johannes-basilikaen på det nederste niveau og borgen på det øverste, og den er modstykket, der gør alt det ovenstående forståeligt. Én høj, to niveauer og en trinvis opstigning fra porten til borgen, som aldrig fik en maskine. Opstigningen er kort, men den er uafbrudt og fuldstændig uden skygge, hvilket er en anden slags kort klokken to om eftermiddagen i juli.
Stedet koster cirka 6 € i entre for udenlandske besøgende, med gyldigt Müzekart, og åbner omkring 08.00 til 19.00 om sommeren og med kortere åbningstider om vinteren. Guide er tilladt, og stedet håndterer grupper uden problemer. Stierne er brede, og basilika-niveauet er stort set fladt, så en gruppe med blandede evner kan stoppe der, mens den mere veltrænede halvdel fortsætter op til borgen. Den opdeling er værd at planlægge i stedet for at improvisere.
Tag ordentligt fodtøj på. Ikke sandaler: trinene og stierne er ujævne, og det er på nedstigningen, folk vrikker om. Medbring vand nedefra. Og gå tidligt eller sent, for midten af dagen her er den eneste del af denne rute, hvor du ikke kan købe dig fra varmen. Femten minutter op ad denne høj vil fortælle dig mere om, hvorfor Karataş-liften og Balçova-svævebanen blev bygget, end nogen mængde læsning.
Valget mellem dem
Hvis du har en eftermiddag, så tag Agoraen og Kadifekale som et par. De er den samme høj, bund og top, og de forklarer hinanden. Hvis du har en aften og vil have udsigten uden anstrengelsen, er Karataş-terrassen med et booket bord ved rækværket det ligetil svar. Hvis det er varmt, og du vil have en tur, der virkelig er en genvej frem for en sightseeingrunde, så tag Balçova, på enhver dag undtagen mandag.
Bergama og Ayasuluk er dagsture ud af byen snarere end tilføjelser. Behandl hver af dem som en hel udflugt, og forsøg ikke begge på én dag. Par får mere ud af Karataş-terrassen og et sent Kadifekale; grupper er bedre tjent med Bergama og Ayasuluk, hvor infrastrukturen er bygget til busser, og Agoraens rytme med guidede grupper allerede er normen. Fuld baggrund om resten af byen finder du i vores Izmir-guide.
Praktiske noter
Transport. Balçova-svævebanen er en kommunal tjeneste, der nemt nås med metro og en kort lokal forbindelse, og billetprisen er en almindelig bybillet. Køb et genopladeligt transportkort ved ankomsten, og det dækker metro, bus, færge og svævebane uden at du skal rode med byttepenge. Kadifekale betjenes af minibus og taxi; borgens parkeringsplads tager busser. Bergama og Selçuk kan begge nås med intercitybus, og begge er rejser så lange, at det er værd at tage af sted tidligt.
Kontanter. Medbring tyrkiske lira i små sedler. Entreer (omkring 25 TL ved Agoraen, cirka 6 €-ækvivalent ved Ayasuluk, omkring 200 TL tur-retur i Bergama-svævebanen) er ligetil, men kiosker, minibusser og de mindre billetluger er ikke pålideligt kortvenlige. Et Müzekart tjener sig selv ind på de billetbelagte steder her, men husk at det ikke dækker Bergama-svævebanen.
Tidspunkt. Mandage ødelægger Balçova-planen fuldstændigt. Balçovas billetkontor lukker kl. 18.00, og Bergama-svævebanen stopper, før stedet lukker, begge tidligere, end du skulle tro. Kadifekale har ingen lukketid og intet personale, så medbring vand og en lommelygte, hvis du bliver til det sidste dagslys.
Budget. Uden terrasserestauranten koster en hel dag som denne meget lidt: Karataş-liften er gratis, Kadifekale er gratis, svævebanens billetpris er en busbillet, og Agoraen er småpenge. Den eneste beslutning, der flytter dit budget, er middagen på terrassen, som er byens solnedgangs-premiumklasse og kun værd at tage med et bord ved rækværket. For senge nær liften og højen, start med vores Izmir-hotelsøgning og bo i eller nær Karataş, hvis det vertikale byliv er det, du kom for.
