Nederst i Karataş er byen fuld af sporvognsklirren, palmer og den flade, saltlyse kant af Mithatpaşa Caddesi; så giver jorden simpelthen op og bliver til en klippe. En rig bankmand ved navn Nesim Levi Bayraklıoğlu blev træt af at se naboer slæbe dagligvarer op ad 155 stentrapper, så i 1907 fik han boret en vanddrevet elevator gennem klippen. Asansören kører stadig, koster stadig ingenting at køre med, og giver stadig den slags udsigt, der får folk til at tie stille et øjeblik, hvilket er sjældent i İzmir og værd at notere sig.
Hvad Karataş er kendt for
Karataş er İzmir med skjorteærmerne smøget op: et gammelt sefardisk jødisk kvarter, der aldrig helt blev til et museum. Byens bedrestillede jødiske familier flyttede hertil, efter området blev udstykket til byggeri i 1865, og distriktet bærer stadig den historie i gadenes struktur. Det er ikke poleret for turister. Det er beboet. Vasketøj hænger mellem skoddede stenhus, katte sover i skyggen af døråbninger, og på de nederste gader sælger en gammel mand gevrek fra en vogn, som om morgenen ikke havde noget andet sted at være.
Distriktets varemærke er Asansör, gadeelevatoren fra 1907, der løfter dig 58 meter lige op ad klippevæggen fra havnefronten på Mithatpaşa Caddesi til terrassen ovenover. Før den fandtes, besteg beboerne 155 stentrapper. Det er den slags lokale besvær, der føder civil genialitet. Nesim Levi Bayraklıoğlu, en jødisk bankmand og handelsmand, betalte for anlægget som en offentlig tjeneste, og İzmir har bevaret det som et landmark lige siden. Byen restaurerede det, turen er stadig gratis, og terrassen åbner sig stadig ud over İzmirbugten med den slags rene, uomtvistelige horisont, der får tagbarer til at se lidt flove ud.
Det, der giver Karataş dets karakter, er dog ikke kun elevatoren. Det er måden, kvarteret folder sin jødiske arv ind i hverdagen på. Dette er det historiske hjerte af İzmirs sefardiske samfund, og størstedelen af byens resterende jødiske befolkning bor stadig her. Det mærker du i synagogen, på det fungerende jødiske hospital, der har betjent samfundet i generationer, og i navnene på kortet. Et af disse navne er Dario Moreno Sokak, den lille brostensbelagte gyde nedenfor elevatoren, opkaldt efter den İzmir-fødte sanger, der rejste til Frankrig og gjorde karriere med sange som Si Tu Vas à Rio og Brigitte Bardot. Det er en gade, der ved, hvordan man læner sig ind i en melodi.
Distriktets stemning skifter med skråningen. Nede ved havet kører Konak-sporvognen forbi på Mustafa Kemal-kystboulevarden. Oppe på toppen stiger gaderne i stramme, solblegede hårnålesving. Det er stille på en måde, som det centrale İzmir ikke er. Muezzinens kald lyder, og om fredagen blander synagogen sig i den almindelige larm fra et fungerende kvarter. Kom sidst på eftermiddagen, når lyset bliver gyldent over bugten og terrasseskaren samles øverst på Asansören, viser Karataş dig den helt præcise blanding, det er berømt for: arv båret let, en spektakulær udsigt og ingen prætention om hverken det ene eller det andet.
Hvor man spiser og drikker
Karataş prøver ikke at overgå Alsancak. Det kender sin plads, og dens plads er det enkle, der er gjort godt, med havet i sigte. Det oplagte måltid er det øverst på Asansören, hvor den kommunale terrasse deler sig i to. Teras Kafe er det afslappede, åbent fra cirka 09:00 til ud på natten, og det er her, du tager hen for en tyrkisk morgenmad bredt ud over bordet — oliven, oste, marmelader, varmt brød — eller for en kop kaffe og en kold drik, mens bugten ligger under dig som et banket metalplade. Asansör Restoran overtager om aftenen, fra cirka 19:00, og kræver en reservation, hvis du vil spise middag ordentligt. Dets fransk-middelhavsorienterede retter er respektable nok, men den virkelige luksus er ikke menuen. Det er udsigten om natten, som gør det meste af arbejdet og gør det uden besvær.
Nede på Dario Moreno Sokak og langs Mithatpaşa Caddesi er maden İzmir-gadeliv i spiselig form. Varm boyoz, den flagende sefardiske wienerbrød, der er blevet byens spiselige emblem, serveres med et kogt æg og et drys spidskommen, hvis du ved, hvad du laver. Gevrek, den lokale sesamring, er tingen folk køber uden at tænke og husker bagefter. Kumru, den grillede sesamsandwich fyldt med pølse, ost og tomat, er det, du spiser, når du har brug for, at dagen skal fortsætte. Caféerne på gaden laver også muslinger og bergamotte, hvilket er en god kombination, hvis du kan lide din eftermiddag med lidt salt og lidt parfume.
Til noget mere stort — smart skaldyr, meyhane-aftener med rakı, den slags middag, der varer for længe på en nyttig måde — træder Karataş til side og lader Alsancak få scenen. Det er ikke en svaghed. Det er kvarteret, der opfører sig som et kvarter.
Gå i byen
Sæt stemningen rigtigt: Karataş er beboet, og det lukker tidligt. Der er ingen klubber, lidt i vejen for sene barer og ingen grund til at lade som andet. Aftenritualet her er en drink i højden snarere end en nat på byen.
Tag op ad Asansör før solnedgang og find et bord på Teras Kafe, når bugten begynder at skifte farve til gammelt messing. En øl eller et glas rakı med hele byen udbredt nedenfor er cirka så godt, som en afslappet aften i İzmir bliver, og det koster en del mindre end en tagbarregning i Alsancak. Pointen er ikke at blive set. Pointen er at sidde stille længe nok til, at lyset skifter.
Nede på Dario Moreno Sokak holder nogle få caféer deres stole ude til aftenen til te, kaffe og samtale, samt en enkelt aften med levende musik. Det er den slags gade, hvor folk bliver hængende, fordi stolene er der. Hvis du vil have rigtig natteliv — meyhane, cocktails, DJs — tager du en kort sporvognstur nordpå til Alsancak og Kordon, hvilket er præcis, hvad folk, der bor i Karataş, gør, når de vil have skruet op for lyden. Stille gader at komme hjem til, liv et par minutter væk: det er arrangementet, og det virker.
Ting at lave
Start med det, distriktet er bygget op omkring i turistfantasien: kør med Asansör. Den nederste indgang ligger på Mithatpaşa Caddesi, og den gratis elevator tager dig til terrassen med udsigt over røde tage og ud over bugten. Det er en af de sjældne bysevaerdigheder, der både er praktisk og teatralsk. Det oprindelige formål var at redde beboerne fra de 155 stentrapper. Biproduktet er den bedste gratis panoramaudsigt i İzmir.
Gå derefter en tur ad Dario Moreno Sokak. Den er kort, brostensbelagt og kantet med caféer og vægmalerier, og den giver dig kvarteret i miniature: fotogene gamle facader, lidt musik i luften, stole ude på fortovet, og skråningen, der trækker alt opad mod elevatoren. Det er en af de gader, der ville være uudholdelige, hvis den prøvede for hårdt. Heldigvis gør den ikke det. Den er bare.
Det dybere arvstop er Bet Israel Synagoge på Mithatpaşa Caddesi 265. Det er İzmirs største synagoge, færdiggjort i 1907, og dens interiør er udstyret i massiv italiensk mahogni. Den er stadig et aktivt gudshus, hvilket betyder, at du ikke bare lige går ind, fordi du har et kamera og en følelse af berettigelse. Besøg kræver forudreservation, du skal medbringe dit pas til sikkerhedstjek, og den fornuftige måde at arrangere det på er gennem en jødisk arvtur i stedet for at dukke op og håbe, at døren vil beundre din nysgerrighed.
Hvis du vil have noget mindre ceremonielt og mere lokalt, er Tarihi Karataş Hoşgör Hamamı på 360 Sokak det lokale badehus. Det er gammeldags, bruges af lokale og har separate åbningstider for mænd og kvinder. Ingen spa-glathed, ingen duftende nonsens, bare den slags sted, hvor et kvarter holder en af sine ældre vaner i live, fordi den stadig giver mening.
Fra Karataş kan du også gå eller tage en sporvognsstop tilbage til Konak og nå det store Kemeraltı-basar og dets gamle synagogeklynge omkring Havra Sokağı. Det er en anden verden, travlere og mere overfyldt, men tæt nok til, at kontrasten bliver en del af fornøjelsen.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Karataş er ikke et shoppingdistrikt, og gudskelov for det. Handelen her er i kvarterstørrelse: bagerier, der sælger boyoz og gevrek, små købmænd og et par souvenir- og kaffeboder på Dario Moreno Sokak rettet mod dagsturister på vej til elevatoren. Du kommer her for atmosfæren og køber noget småt, hvis humøret tager dig.
For rigtig markedsindkøb er distriktets nærhed til Konak pointen. En sporvognsstop eller en flad havnemoderatorsgang nordpå tager dig til Kemeraltı, İzmirs vidtstrakte historiske basar, og Kızlarağası Han karavanserai. Det er her, du køber krydderier, tørrede figner og ægæisk olivenolie, kigger på juvelerer og kobbersmede og drikker kaffe i en gårdhave, mens byen forhandler omkring dig. Karataş er den stille, karakterfulde base; Kemeraltı er shoppingannekset ved siden af.
Hvor man bor i Karataş
Karataş er mere et sted at besøge end et sted at sove. Udvalget af hoteller er tyndt sammenlignet med Alsancak eller Konak, og det meste af distriktet er beboet. Hvad det tilbyder i stedet, er ro, karakter og en ægte lokal setting, en kort sporvognstur fra centrum. Hvis du vil have et kvarter, der stadig føles beboet frem for pakket, er det byttet.
De lommer, der passer til besøgende, er de fladere gader langs Mithatpaşa Caddesi nær sporvognslinjen, som holder dig gangbar til havnen, Asansören og Konaks forbindelser uden at gøre hver returrejse til en lægmuskeløvelse. Budgetfølelsen er beskeden til mellemklasse, med pensionater og små lejligheder snarere end store hotelkæder. Hvis du specifikt vil have historisk atmosfære og ikke har noget imod færre middagsmuligheder lige uden for døren, fungerer Karataş. Hvis du vil have valg, baser dig i nærliggende Alsancak eller Konak og behandl Karataş som en nem halvdag med en god udsigt.
{{HOTELS}}
At komme rundt
Karataş er kompakt og, langs havnefronten, flad og let at gå. Bakken ovenfor Asansören er den eneste rigtige stigning, og den er ikke dekorativ. Hvis knæ er et problem, vil de øvre gader ikke smigre dig.
Konak-trammen stopper lige i distriktet ved Karataş station på Mustafa Kemal-kystboulevarden og kører cirka hvert 6-7 minut på hverdage. Den forbinder Karataş med Konak İskele, færgebroen og bycentret på et par stop og fortsætter sydpå mod Göztepe, Güzelyalı og Üçkuyular. Fra Konak İskele kan du tage metroen, İZBAN-forstadstog og İZDENİZ-færgerne over bugten til Karşıyaka. At komme til Alsancaks natteliv er en let tram-tur plus gang, cirka 15-20 minutter. Til Adnan Menderes Lufthavn tager du İZBAN-toget fra en central İzmir-station; det kører direkte til lufthavnen på cirka 30-40 minutter.
Karataş er sikkert, stille og beboelsespræget både dag og nat, med den sædvanlige bygade-opmærksomhed på de stejle øvre gader efter mørkets frembrud. Det er nogenlunde rigtigt for et sted, der aldrig prøvede at være en destination i første omgang, men blev det alligevel.