Karataş, İzmir: el barrio del acantilado donde el ascensor aún merece la vista

Al pie de Karataş, la ciudad es todo tranvías, palmeras y el borde plano y salado de Mithatpaşa Caddesi; luego el suelo simplemente se rinde y se convierte en un acantilado. Un banquero adinerado llamado Nesim Levi Bayraklıoğlu se cansó de ver a sus vecinos subir la compra por 155 escalones de piedra, así que en 1907 mandó perforar un ascensor impulsado por agua a través de la roca. El Asansör aún funciona, sigue siendo gratis y sigue regalando esa vista que hace que la gente se quede callada un segundo, algo raro en İzmir y digno de mención.

Por qué es conocido Karataş

Karataş es İzmir con las mangas arremangadas: un antiguo barrio judío sefardí que nunca se convirtió del todo en un museo. Las familias judías más acomodadas de la ciudad se mudaron aquí tras la zonificación de 1865, y el distrito aún lleva esa historia en la textura de sus calles. No está pulido para los visitantes. Se vive en él. La ropa tiende entre casas de piedra con persianas, los gatos duermen a la sombra de los portales y, en las calles bajas, un anciano vende gevrek desde un carrito como si la mañana no tuviera otro sitio al que ir.

La seña de identidad del distrito es el Asansör, el ascensor urbano de 1907 que te eleva 58 metros directos por la cara del acantilado desde el paseo marítimo de Mithatpaşa Caddesi hasta la terraza superior. Antes de que existiera, los vecinos subían 155 escalones de piedra. Ese tipo de incomodidad local es la que produce genio cívico. Nesim Levi Bayraklıoğlu, un banquero y comerciante judío, lo pagó como servicio público, y desde entonces İzmir lo ha conservado como monumento. La ciudad lo restauró, el viaje sigue siendo gratis y la terraza sigue abriéndose al golfo de İzmir con ese horizonte limpio e indiscutible que hace que las azoteas de los bares parezcan un poco avergonzadas.

Lo que le da carácter a Karataş, sin embargo, no es solo el ascensor. Es la forma en que el barrio integra su herencia judía en la vida cotidiana. Este es el corazón histórico de la comunidad sefardí de İzmir, y la mayor parte de la población judía restante de la ciudad aún vive aquí. Lo notas en la sinagoga, en el hospital judío en funcionamiento que ha servido a la comunidad durante generaciones y en los nombres del mapa. Uno de esos nombres es Dario Moreno Sokak, la pequeña calle empedrada bajo el ascensor, nombrada en honor al cantante nacido en İzmir que se fue a Francia e hizo carrera con canciones como Si Tu Vas à Rio y Brigitte Bardot. Es una calle que sabe cómo dejarse llevar por una melodía.

El ambiente del distrito cambia con la pendiente. Abajo, junto al mar, el tranvía de Konak traquetea por el bulevar costero Mustafa Kemal. Arriba, las calles suben en estrechas curvas bañadas por el sol. Es tranquilo de un modo que el centro de İzmir no es. Se oye el llamado del muecín, y los viernes la sinagoga se funde con el ruido ordinario de un barrio activo. Llega el atardecer, cuando la luz se vuelve dorada sobre la bahía y la multitud se reúne en la terraza del Asansör, y Karataş te muestra la mezcla exacta por la que es famoso: herencia llevada con ligereza, una vista espectacular y ninguna pretensión.

Dónde comer y beber

Karataş no intenta superar a Alsancak en gastronomía. Conoce su camino, y su camino son las cosas simples bien hechas, con el mar a la vista. La comida obvia es la de arriba del Asansör, donde la terraza municipal se divide en dos. Teras Kafe es el informal, abierto desde las 09:00 hasta la noche, y es adonde vas para un desayuno turco extendido sobre la mesa —aceitunas, quesos, mermeladas, pan caliente— o para un café y una bebida fría mientras el golfo yace bajo ti como una lámina de metal batido. Asansör Restoran toma el relevo por la noche, a partir de las 19:00, y pide reserva si quieres cenar como es debido. Su cocina franco-mediterránea es respetable, pero el verdadero lujo no está en el menú. Es la vista nocturna, que hace la mayor parte del trabajo sin aspavientos.

Abajo, en Dario Moreno Sokak y a lo largo de Mithatpaşa Caddesi, la comida es vida callejera de İzmir en forma comestible. El boyoz caliente, el hojaldre de origen sefardí que se ha convertido en el emblema comestible de la ciudad, se sirve con un huevo duro y una pizca de comino si sabes lo que haces. El gevrek, el aro de sésamo local, es lo que la gente compra sin pensar y recuerda después. El kumru, el sándwich de sésamo tostado relleno de salchicha, queso y tomate, es lo que comes cuando necesitas que el día siga avanzando. Los cafés de la calle también sirven mejillones y té de bergamota, una buena combinación si te gusta la tarde con un poco de sal y un poco de perfume.

Para algo más grandioso —marisco de categoría, noches de meyhane con rakı, cenas que se alargan demasiado de forma útil— Karataş se hace a un lado y deja que Alsancak ocupe el escenario. Eso no es una debilidad. Es el barrio comportándose como un barrio.

Salir

Pongamos el ambiente correcto: Karataş es residencial y se apaga temprano. No hay clubes, pocos bares nocturnos y ninguna razón para fingir lo contrario. El ritual nocturno aquí es una copa en las alturas, no una noche de fiesta.

Sube al Asansör antes del atardecer y siéntate en Teras Kafe cuando la bahía empiece a tomar el color del latón viejo. Una cerveza o un vaso de rakı con toda la ciudad desplegada abajo es lo más cerca que se puede estar de una tarde tranquila perfecta en İzmir, y cuesta mucho menos que una cuenta en una azotea de Alsancak. El objetivo no es ser visto. Es sentarse el tiempo suficiente para que la luz cambie.

Abajo, en Dario Moreno Sokak, algunos cafés mantienen sus sillas en la calle hasta la noche para té, café y conversación, y alguna noche de música en vivo. Es el tipo de calle donde la gente se queda porque las sillas están ahí y porque la calle misma hace parte del entretenimiento. Si buscas vida nocturna de verdad —meyhanes, cócteles, DJs—, toma el tranvía una parada al norte hasta Alsancak y el Kordon, que es exactamente lo que hacen los vecinos de Karataş cuando quieren subir el volumen. Calles tranquilas para volver a casa, bullicio a unos minutos: ese es el acuerdo, y funciona.

Qué hacer

Empieza por lo que el distrito ofrece en el imaginario turístico: súbete al Asansör. La entrada inferior está en Mithatpaşa Caddesi, y el ascensor gratuito te lleva a la terraza con una vista de tejados rojos y el golfo. Es una de esas raras vistas urbanas que son a la vez prácticas y teatrales. El propósito original era ahorrar a los vecinos los 155 escalones de piedra. El subproducto es el mejor panorama gratuito de İzmir.

Luego camina por Dario Moreno Sokak. Es corta, empedrada y llena de cafés y murales, y te da el barrio en miniatura: fachadas antiguas fotogénicas, algo de música en el aire, sillas en la acera y la pendiente que lo empuja todo hacia arriba, hacia el ascensor. Es una de esas calles que serían insoportables si se esforzaran demasiado. Por suerte, no lo hace. Simplemente es.

La parada patrimonial más profunda es la Sinagoga Bet Israel en Mithatpaşa Caddesi 265. Es la sinagoga más grande de İzmir, terminada en 1907, y su interior está revestido de caoba italiana maciza. Sigue siendo un lugar de culto activo, lo que significa que no entras así nomás porque llevas cámara y un sentido de derecho. Las visitas son solo con reserva anticipada, debes llevar el pasaporte para el control de seguridad, y la forma sensata de organizarlo es a través de un tour de herencia judía, no presentarte esperando que la puerta admire tu curiosidad.

Si quieres algo menos ceremonial y más local, el Tarihi Karataş Hoşgör Hamamı en la calle 360 es el baño del barrio que debes conocer. Es de la vieja escuela, usado por locales y tiene horarios separados para hombres y mujeres. Sin brillo de spa, sin tonterías aromáticas, solo el tipo de lugar donde un distrito mantiene vivo uno de sus hábitos más antiguos porque aún tiene sentido.

Desde Karataş, también puedes caminar o tomar un tranvía hasta Konak y llegar al amplio bazar de Kemeraltı y su grupo de sinagogas alrededor de Havra Sokağı. Eso es otro mundo, más concurrido y bullicioso, pero lo suficientemente cerca como para que el contraste sea parte del placer.

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Compras y mercados

Karataş no es un distrito comercial, y menos mal. El comercio aquí es a escala de barrio: panaderías que venden boyoz y gevrek, pequeños supermercados y algunos puestos de souvenirs y café en Dario Moreno Sokak, dirigidos a los excursionistas que van al ascensor. Vienes por el ambiente y compras algo pequeño si te apetece.

Para ir de compras de verdad, la proximidad del distrito a Konak es la clave. A una parada de tranvía o un paseo llano por la costa hacia el norte está Kemeraltı, el extenso bazar histórico de İzmir, y el caravasar Kızlarağası Han. Ahí compras especias, higos secos y aceite de oliva del Egeo, curioseas entre joyeros y caldereros, y tomas café en un patio mientras la ciudad regatea a tu alrededor. Karataş es la base tranquila y con carácter; Kemeraltı es el anexo comercial de al lado.

Dónde alojarse en Karataş

Karataş es más un lugar para visitar que para quedarse a dormir. La oferta hotelera es escasa comparada con Alsancak o Konak, y la mayor parte del distrito sigue siendo residencial. Lo que ofrece en cambio es tranquilidad, carácter y un entorno auténticamente local a un corto trayecto en tranvía del centro. Si buscas un barrio que aún se sienta habitado, no empaquetado, este es el intercambio.

Las zonas que funcionan para los visitantes son las calles llanas a lo largo de Mithatpaşa Caddesi cerca de la línea de tranvía, que te mantienen cerca del paseo marítimo, el Asansör y las conexiones de Konak sin que cada regreso sea un ejercicio para las pantorrillas. El ambiente es de presupuesto modesto a medio, con casas de huéspedes y pequeños apartamentos en lugar de grandes hoteles. Si buscas específicamente ambiente patrimonial y no te importa tener menos opciones para cenar a la puerta de casa, Karataş funciona. Si prefieres variedad, alójate en el cercano Alsancak o Konak y trata Karataş como una excursión de medio día con buenas vistas.

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Cómo moverse

Karataş es compacto y, a lo largo del paseo marítimo, llano y fácil de caminar. La colina sobre el Asansör es la única subida de verdad, y no es decorativa. Si las rodillas son un problema, las calles de arriba no te favorecerán.

El Tranvía de Konak para justo en el distrito en la estación Karataş en el bulevar costero de Mustafa Kemal, con una frecuencia aproximada de 6 a 7 minutos entre semana. Conecta Karataş con Konak İskele, el muelle de transbordadores y el centro de la ciudad, en un par de paradas, y continúa hacia el sur hasta Göztepe, Güzelyalı y Üçkuyular. Desde Konak İskele puedes tomar el metro, los trenes suburbanos İZBAN y los transbordadores İZDENİZ a través de la bahía hasta Karşıyaka. Llegar a la vida nocturna de Alsancak es fácil en tranvía y a pie, unos 15 a 20 minutos. Para el Aeropuerto Adnan Menderes, toma el tren İZBAN desde una estación central de Esmirna; va directo al aeropuerto en aproximadamente 30 a 40 minutos.

Karataş es seguro, tranquilo y residencial de día y de noche, con la precaución habitual en calles de ciudad en las empinadas calles superiores después del anochecer. Eso es más o menos acertado para un lugar que nunca pretendió ser un destino y que lo acabó siendo de todas formas.