Alsancak, Izmir : le quartier du front de mer qui ne rentre jamais vraiment chez lui

Chaque soir au coucher du soleil, Alsancak accomplit le même petit miracle civique : employés de bureau, étudiants et grands-parents descendent vers la bande d’herbe le long du Kordon, achètent une Efes bien fraîche à un kiosque, et s’assoient face à l’eau tandis que les ferries traversent la baie en direction de Karşıyaka. Ce rituel vous en dit presque tout. C’est un quartier qui vit dehors, qui parle tard, et qui traite la mer moins comme un paysage que comme une habitude partagée.

Ce pour quoi Alsancak est connue

Alsancak est Izmir dans sa version la plus ouverte sur le monde et la plus décontractée. Ses vieilles fondations sont levantines — des maisons de marchands du dix-neuvième siècle avec leurs bow-windows en saillie, des rues autrefois bordées de familles de commerçants britanniques, italiens, français et grecs — mais la majeure partie de ce que vous voyez aujourd’hui a été reconstruite après l’incendie de 1922 sur un plan quadrillé. Le résultat est un quartier qui sait exactement ce qu’il est : social, laïc, un peu bruyant, et très à l’aise avec lui-même.

Le Kordon est l’attraction principale du quartier, et il mérite sa réputation. Cette longue promenade herbeuse en bord de mer longe la baie avec une piste cyclable, des calèches, des terrasses de café et une vue imprenable sur l’eau. Le soir, l’endroit se transforme en salon commun d’Izmir. Les gens apportent des bières, ou une bouteille de vin achetée à l’épicerie du coin, et restent jusqu’à la nuit tombée, comme si l’horizon était une réservation.

L’autre couche définissant le quartier est historique, bien qu’Alsancak la porte avec légèreté. À l’extrémité sud, Konak Pier est l’élégant ancien bâtiment des douanes en fer et verre conçu par l’entreprise de Gustave Eiffel dans les années 1870-1890, aujourd’hui un centre commercial haut de gamme et un pôle de restauration sur l’eau. Cumhuriyet Meydanı est centrée sur la statue équestre d’Atatürk de 1932 par Pietro Canonica. Et Alsancak Garı, la gare du quartier, date de 1858 et est la plus ancienne de Turquie. Derrière les rues principales, les vieilles maisons survivantes avec leurs bow-windows en surplomb sont la dernière trace visible de Smyrne d’avant l’incendie. Elles ne crient pas ; elles survivent simplement.

Où manger et boire

Alsancak est le moteur gastronomique d’Izmir, et il va des fruits de mer raffinés aux meyhanes où la deuxième bouteille de rakı arrive avant même que vous ayez fini la première assiette de meze. Si vous voulez une valeur sûre, Tavacı Recep Usta sur Atatürk Caddesi est le nom à connaître : un Bib Gourmand Michelin pour des kebabs de style sud-est, un agneau si tendre qu’il se défait à la fourchette, et une généreuse série de mezzés offerts dès que vous vous asseyez. C’est le genre d’endroit qui comprend l’appétit comme une affaire sérieuse.

Pour quelque chose de plus singulier, Kasap Fuat au 1438 Sokak est celui à classer sous la catégorie « seulement à Alsancak ». Vous entrez par un comptoir de boucherie en activité et êtes conduit à une salle à manger à l’arrière, où arrivent un steak maturé et des côtes d’agneau grillées, avec de vieux disques turcs qui tournent sur vinyle. C’est moitié boucherie, moitié dîner entre amis, un format plus honnête que bien des endroits n’y parviennent.

Si les fruits de mer sont votre truc, North Pier à l’intérieur de Konak Pier en fait la version élégante : fusion euro-turque, bar, bon vin, cadre de restauration avec nappes blanches et vue sur l’eau juste derrière la vitre. Cela s’accompagne des prix les plus élevés d’Izmir et d’un couvert, donc ne faites pas semblant d’être là par hasard. Vous êtes venu pour la vue, et la salle le sait.

L’âme du quartier, cependant, c’est la meyhane. Hayyam sur Gazi Kadın Sokağı pratique le rituel complet du rakı et des mezzés depuis les années 1970, ce qui, à Alsancak, équivaut à une mémoire institutionnelle. Endülüs au 1453 Sokak adopte une approche plus libre, s’orientant vers des petites assiettes façon tapas espagnoles. L’un vous donne le script traditionnel ; l’autre fait avancer la conversation.

Le café fait également partie du rythme quotidien ici. Baristocrat 3rd Wave sur Şehit Nevres Bulvarı torréfie ses propres grains et organise des ateliers de barista, signe que le café de spécialité a cessé d’être une nouveauté pour devenir un élément du décor. Poka Coffee Roasters est l’option plus décontractée, avec un flat white relax et une grande terrasse. Et La Puerta au 1469 Sokak fait l’astuce utile d’être brunch le jour et cocktails la nuit, ce qui signifie qu’elle peut absorber presque n’importe quelle humeur que vous lui apportez.

Sortir

Alsancak est l’endroit où Izmir sort, point final. L’action se concentre dans les ruelles numérotées derrière Kıbrıs Şehitleri Caddesi, et les rues ont leur propre personnalité. Le 1453 Sokak est la rue des cocktails et des bars modernes. Gazi Kadın Sokağı est la rangée des meyhanes, où le rakı et la musique live turque font ce qu’ils font depuis des générations. Kıbrıs Şehitleri Caddesi elle-même abrite les plus grandes salles de concert et boîtes de nuit. Une nuit type migre entre elles : dîner et mezzés tôt, cocktails plus tard, club ou concert live après minuit. Le week-end, la foule ne se disperse pas avant 3-4 heures du matin, ce qui est soit une promesse soit un avertissement, selon l’état de vos genoux le lendemain matin.

Bios est l’une des salles de musique live les plus connues de la ville, une grande salle qui se remplit quand un artiste populaire est à l’affiche. C’est le genre d’endroit où l’espace compte autant que le programme. Molly Malone’s est le pub irlandais fiable pour une pinte, le football et un public mélangé de locaux et de visiteurs. Il ne prétend pas être autre chose, ce qui est une qualité que davantage de lieux de vie nocturne devraient avoir.

Ce qui fait fonctionner le quartier, ce n’est pas un lieu en particulier, mais la densité. Vous pouvez parcourir un pâté de maisons et passer un bar türkü, un bar à cocktails et un rooftop sans avoir à planifier votre soirée comme un exercice militaire. Le quartier est animé et extrêmement sûr, même si la prudence habituelle pour les grandes foules s’applique : surveillez vos poches dans les bars bondés et prenez un taxi agréé ou un VTC pour rentrer quand les rues se vident tard.

Choses à faire

La meilleure chose à faire à Alsancak ne coûte rien : marcher sur le Kordon à l’heure dorée. La promenade est plate et continue, vous pouvez donc flâner vers le sud en passant par Cumhuriyet Meydanı et sa statue d’Atatürk en direction de Konak Pier, puis revenir à mesure que la lumière baisse. Arrivez environ une heure avant le coucher du soleil, prenez une boisson à un kiosque, et réclamez un coin d’herbe comme tout le monde. Ce n’est pas un spectacle pour les visiteurs. C’est simplement ce que fait le quartier quand la journée desserre sa cravate.

Si vous voulez découvrir le quartier plus lentement, dirigez-vous vers l’intérieur des terres depuis le front de mer et cherchez les maisons levantine. Leurs bow-windows en saillie et leurs vieilles façades marchandes sont les survivantes de la Smyrne d’avant 1922, beaucoup reconverties en cafés et bars. Puis revenez vers Kıbrıs Şehitleri, où les foules de shoppers animent la rue bien après la fin des heures de bureau.

Arkass Art Centre, dans un bâtiment historique restauré sur le Kordon, est l’étape culturelle idéale : expositions tournantes, entrée gratuite, et un cadre qui se souvient de la dignité passée du front de mer sans en faire des manières. Un peu plus au nord, Kültürpark vous offre ce dont Alsancak a parfois cruellement besoin : de l’ombre, des étangs et des allées. C’est un vaste espace vert intra-urbain, et chaque septembre il accueille la Foire internationale d’Izmir. Quand les rues deviennent trop chaudes, le parc est une bénédiction.

Et si vous voulez la sortie locale par excellence, prenez le court ferry İZDENİZ depuis la jetée d’Alsancak ou de Pasaport de l’autre côté de la baie. La traversée au coucher du soleil est un rituel en soi, et un meilleur usage de votre temps que nombre d’attractions payantes. {{ATTRACTIONS}}

Shopping et marchés

Faire du shopping à Alsancak relève moins de la bonne affaire que de la longue flânerie. L’artère principale est Kıbrıs Şehitleri Caddesi, une rue piétonne bordée de grandes enseignes et de boutiques indépendantes qui reste animée de midi au soir – la réponse quotidienne d’Izmir à l’İstiklal d’Istanbul. Elle n’essaie pas d’être un bazar ; elle essaie d’être utile, sociale et légèrement sur-caféinée.

En bifurquant, vous tombez sur Sevgi Yolu, ou l’Allée des Amoureux, un passage piéton bordé de stands de livres, de souvenirs et d’artisanat entre les grands hôtels. Si vous voulez quelque chose de plus chic et climatisé, Konak Pier à l’extrémité sud abrite des marques haut de gamme et une librairie dans sa coque conçue par Eiffel, directement sur l’eau. Le plaisir d’Alsancak n’est pas de marchander sous un toit ; c’est de déambuler entre boutiques et indépendants, entre deux cafés, en faisant semblant de ne pas être pressé.

Où dormir à Alsancak

Alsancak est la meilleure base polyvalente d’Izmir : centrale, plate, accessible à pied au front de mer, aux restaurants et à la vie nocturne, et bien desservie par le tram et l’İZBAN. Si vous voulez la mer à votre porte, les adresses près du front de mer et du Kordon autour de Kordonboyu et du tronçon Pasaport/Cumhuriyet Meydanı vous placent à deux pas de la promenade, avec le Swissôtel Büyük Efes et le Mövenpick en haut de gamme près de l’eau, et une gamme d’hôtels boutique et de milieu de gamme bien notés à un ou deux pâtés de maisons en retrait. Les dormeurs légers devraient viser quelques rues à l’écart du réseau de bars du 1453 Sokak / Kıbrıs Şehitleri, qui est bruyant tard le week-end ; n’importe où vers l’extrémité nord plus calme, près de Kültürpark, échange un peu d’animation contre des nuits plus faciles. Les prix sont dans la moyenne pour une ville turque et augmentent pendant la saison de la foire de septembre et en haute saison estivale.

Se déplacer

Alsancak est compact et plat, donc la plupart des déplacements se font à pied – vous pouvez traverser de Konak Pier au nord du Kordon en bien moins d’une demi-heure à pied. Pour les trajets plus longs, le tramway Konak longe le rivage, reliant Alsancak à la place Konak et à l’échangeur Halkapınar, et l’İZBAN s’arrête à Alsancak, vous reliant à Karşıyaka, Bostanlı et au reste de la baie. Konak elle-même – la tour de l’Horloge, le bazar de Kemeraltı et le terminal des ferries – est à 15-20 minutes à pied à plat, ou à quelques arrêts de tram, au sud. Les fréquents ferries İZDENİZ traversent la baie vers Karşıyaka depuis les jetées d’Alsancak et de Pasaport, et ils sont à la fois un moyen de transport et le sightseeing le moins cher de la ville. Pour l’aéroport, Adnan Menderes (ADB) est accessible en train İZBAN direct en environ 30-40 minutes, avec changement à Hilal ou sans. Payez tout avec une seule carte İzmirim Kart rechargeable, qui donne également droit à des transferts à tarif réduit dans les 90 minutes.

Alsancak n’est pas un quartier qui vous demande de faire un plan et de vous y tenir. Il fonctionne mieux comme une dérive : café, front de mer, déjeuner tardif, autre promenade, rakı, puis peut-être un dernier endroit parce que la rue n’a pas encore décidé de rentrer. C’est ça, le but. À Izmir, la mer n’est pas un décor. À Alsancak, c’est l’horloge.