Bornova, Izmir : bière bon marché, demeures levantines et un quartier qui veille tard

Bornova se fait connaître par l'odeur de la viande grillée et le bruit d'un bar qui ne daigne pas baisser le volume pour personne. À huit kilomètres à l'intérieur des terres depuis le Kordon, c'est l'endroit où Izmir cesse de poser pour la mer et commence à vaquer à ses occupations : manger, boire et retourner en cours le lendemain matin. Une nuit peut débuter avec un trajet en métro bon marché et s'achever sous les cyprès d'un manoir ayant appartenu à un marchand du Worcestershire. Ce contraste est toute l'astuce ici : Bornova est bruyante, pratique, jeune, puis soudainement ancienne de la manière la plus élégante.

Ce pour quoi Bornova est connue

Deux forces animent ce quartier, tirant dans des directions opposées sans jamais vraiment s'annuler. L'une est l'Université Ege, l'une des plus grandes de Turquie, dont le campus principal et l'hôpital universitaire donnent à Bornova son pouls durant l'année universitaire. Les trottoirs alentour se remplissent d'étudiants en blouses, de gens en quête de döner, et de ces magasins de photocopies qui ne survivent que là où il y a des examens. L'autre est l'ancien monde levantin, à l'époque où les familles de commerçants européens et levantins construisaient des demeures estivales sur les pentes plus fraîches du mont Yamanlar, laissant à Bornova un îlot de manoirs qui semblent encore incongruement grandioses pour un quartier aussi décontracté.

Les noms font partie du plaisir : Whittall, Paterson, Giraud, Belhomme, Pandespanian. Ils ressemblent à la distribution d'un registre maritime, ce qui, en gros, ils étaient. Le plus majestueux d'entre eux est le manoir Whittall, la Büyük Ev, acheté par James Whittall dans les années 1820 et servant aujourd'hui de rectorat à l'Université Ege. Il n'est pas ouvert au public, ce qui est dommage, mais les jardins le sont. Promenez-vous et vous ressentirez l'effet Bornova dans son intégralité : ombre des cyprès, vieilles pierres, et l'impression qu'une bureaucratie universitaire a hérité du rêve estival d'un marchand.

Ce même fil conducteur de l'ancien monde se poursuit à l'église anglicane Sainte-Marie-Madeleine, construite par la famille Whittall en 1857 et consacrée en 1864. Elle se trouve près du centre, à distance de marche du campus, et ses vitraux sont largement considérés comme les plus beaux d'Izmir, voire de Turquie. Ce n'est pas un arrêt touristique impromptu ; c'est une vraie église avec de vrais horaires, et cela compte. La prière du soir a lieu le mardi à 17h30, avec ouverture des portes à 17h, et des visites privées peuvent être organisées. L'église donne à Bornova sa note la plus calme et la plus raffinée, celle qui vous rappelle que ce quartier était autrefois la campagne des familles de marchands, et pas seulement un endroit pour attraper le prochain bus.

Bornova est aussi, moins romantiquement mais très utilement, là où Izmir fait son grand shopping pratique. Forum Bornova est l'un des plus grands centres commerciaux de la ville, avec une IKEA et un cinéma de sept salles, et il en dit long sur le tempérament du quartier : sans chichis, sans cordon de velours, juste du volume et de la commodité. C'est Bornova en un mot. Il n'essaie pas d'être joli dans le sens d'une carte postale. Il essaie d'être utile, abordable et vivant.

Où manger et boire

Bornova mange les manches retroussées. L'institution du quartier est Zaim Usta, un restaurant familial de döner et grillades qui nourrit le quartier depuis 1965. Allez-y à midi et commandez comme un local : döner, cou d'agneau, ragoût d'oignons et riz pilaf. La salle est bruyante, bondée et sans prétention, ce qui explique exactement pourquoi cela fonctionne. Il n'y a pas de représentation ici, seulement la confiance tranquille d'un lieu qui a survécu aux modes, aux loyers et probablement à la moitié des tendances alimentaires de la ville.

Si vous voulez la bouchée de rue classique d'Izmir, Kokoreçci Asım Usta sur Burak Reis Caddesi est la référence locale. Il sert du kokoreç, les abats épicés grillés dans du pain qu'Izmir arbore comme un badge d'honneur, et il le fait avec une file d'attente qui vous dit que la ville a déjà voté. Il ouvre de 11h30 à 20h30 et accepte les espèces, ce qui est le détail pratique qui compte quand vous êtes là, affamé et un peu impatient. Vous ne venez pas ici pour l'ambiance. L'ambiance, c'est la file d'attente.

Pour un vrai dîner assis avec du rakı, Buzuki Meyhane sur Süvari Caddesi à Kazımdirik est celui à retenir. C'est un meyhane boutique avec plus de 25 mezzés froids et chauds frais, dont le haydari, l'atom épicé, le poulpe grillé et le sigara böreği, et du fasıl live la plupart des soirs au buzuki, oud et kanun. Il sous-cote les prix du front de mer sans prétendre être autre chose qu'une bonne soirée pour les gens qui connaissent la différence entre cher et qui en vaut la peine. Bornova a beaucoup d'endroits pour boire ; c'est l'un des rares où vous pouvez vraiment vous attarder.

Les lève-tôt ne sont pas oubliés. Dans le village perché de Çiçekliköy, Nirvana Kahvaltı propose le genre de serpme kahvaltı qui transforme un trajet du week-end en petit pèlerinage. Fromages, olives, œufs, confitures : la grammaire habituelle du petit-déjeuner, mais dans le style généreux et un peu trop copieux que les week-ends turcs ont perfectionné. Réservez à l'avance le week-end, car la moitié d'Izmir semble avoir la même idée. Bornova est peut-être un quartier étudiant le jour, mais il sait nourrir une table familiale avant midi.

Sortir

C'est pour cela que la plupart des gens finissent à Bornova après la tombée de la nuit. La vie nocturne se rassemble autour de Küçük Park et des rues de Kazımdirik juste à côté, où pubs, bars avec musique live et repaires étudiants se pressent d'une manière qui serait chaotique ailleurs et simplement normale ici. La bière est bon marché. La foule est jeune. La musique sort de trois portes à la fois. Personne ne s'habille pour une entrée avec cordon de velours, car il n'y en a pas. C'est jeans, groupes de reprises, fasıl, blues et l'impression générale que la nuit peut continuer si personne ne fait de chichis.

Beri Blues fait cela depuis 1998 au 161 Sokak à Küçük Park, et il porte bien son âge. C'est un bar axé sur la musique avec du blues et du rock live, le genre d'endroit qui survit en restant fidèle à ses habitués plutôt qu'en courant après la nouveauté. À quelques portes de là, Dungeon Bar va dans la direction visuelle opposée, décoré comme un donjon gothique et axé sur la musique alternative et rock. C'est l'un de ces piliers de Küçükpark où le droit d'entrée inclut généralement votre premier verre, une petite attention née de l'expérience.

Si vous voulez quelque chose de plus récent et un peu plus soigné, Boho Social Pub sur Cengizhan Caddesi à Erzene propose de la bière artisanale, des cocktails et de la nourriture de pub dans un bel espace qui est bondé les vendredis et samedis soirs. Il ferme à 2h ces soirs-là, et oui, réservez si vous y allez le week-end, à moins que vous n'aimiez attendre pendant que tout le monde a déjà commencé son deuxième verre. Punt Ancient Pub sur Süvari Caddesi est l'option plus facile et plus décontractée : un pub étudiant ouvert de fin de matinée à 2h tous les jours. Le but n'est pas l'exclusivité. Le but est que Bornova vous offre une soirée sans vous faire payer le prix d'Alsancak pour le privilège.

Choses à faire / que voir

Commencez par le circuit levantin, car le vieux centre de Bornova est l'endroit où le quartier révèle discrètement sa meilleure version. L'église anglicane Sainte-Marie-Madeleine est l'arrêt le plus évident, mais le plaisir est dans la promenade entre elle et les autres manoirs de marchands restaurés. Les rues ne s'annoncent pas avec des plaques et un éclairage théâtral. Elles vous demandent de regarder attentivement. C'est toujours bon signe.

Depuis l'église, faufilez-vous dans le vieux centre et dans les jardins de cyprès du rectorat de l'Université Ege, la Grande Maison Whittall. Le manoir lui-même n'est pas ouvert, mais les jardins le sont, et le plus petit 50. Yıl Köşkü abrite désormais une galerie d'art. Vous ressentez les couches du quartier ici plus que vous ne les voyez : demeure estivale de marchand, quartier général universitaire, galerie, campus, le tout existant dans une sorte de chevauchement pratique turc qui ferait s'évanouir un puriste du patrimoine et hausser les épaules à un local.

Pour les espaces verts et l'observation des gens, l'aire de loisirs Aşık Veysel est le grand parc du quartier. Il couvre 231 000 mètres carrés et comprend un lac artificiel, des canards et des oies, des sentiers pédestres et cyclables, des terrains de sport et un amphithéâtre de 5 000 places qui accueille des concerts d'été. Ce n'est pas un site touristique au sens cérémoniel. C'est un endroit où Bornova respire. Les familles se promènent, les étudiants s'assoient, les coureurs font leurs tours, et la ville arrête brièvement de faire sembler que tous les loisirs doivent être coûteux.

Shopping et marchés

Bornova n'est pas l'endroit pour le shopping de boutiques ou la chasse aux souvenirs curatés, et cela fait partie de son charme. Forum Bornova fait le gros du travail pour le commerce de détail, avec son ancre IKEA, son cinéma Cinemaximum de sept salles, plus d'une centaine de magasins de grandes marques et les chaînes de restauration rapide habituelles. Il est ouvert tous les jours de 10h à 22h, ce qui est à peu près aussi démocratique que les horaires de centre commercial peuvent l'être. Si vous avez une course pratique à faire, c'est ici que vous venez.

En dehors du centre commercial, le quartier se comporte comme une ville universitaire devrait le faire. Autour du campus et du centre de Bornova, vous trouverez des vêtements bon marché, des librairies, des kiosques de réparation de téléphones et des papeteries, l'équipement ordinaire de la vie étudiante. Il y a aussi un marché de rue hebdomadaire tournant où les habitants achètent des produits, des textiles et des articles ménagers à prix de quartier. C'est la véritable histoire du commerce ici : pas de luxe, pas de spectacle, juste le genre de valeur qui fait vibrer un quartier.

Où séjourner à Bornova

Bornova est une option économique, et elle doit être traitée comme telle. Les hôtels et maisons d'hôtes ici sont nettement moins chers qu'à Alsancak ou sur le Kordon, et les meilleures options sont les établissements de gamme moyenne et d'affaires fiables près du métro et de l'université. Cela a du sens si vous êtes en ville pour une conférence, un rendez-vous à l'hôpital, ou simplement parce que vous préférez dépenser votre argent pour le dîner et la bière plutôt que pour une vue sur la mer que vous n'utiliserez pas vraiment.

Le compromis est évident : vous ne vous réveillerez pas face à la côte, car la côte est à un trajet en métro. Mais si le prix, la proximité de l'Université Ege ou la vie nocturne autour de Küçük Park sont plus importants qu'un balcon sur la mer, Bornova a beaucoup de sens. Les chambres un peu en retrait des rues les plus animées des bars vous achètent une nuit plus calme, ce qui vaut la peine de s'en souvenir si vous avez le sommeil léger et que vous n'appréciez pas particulièrement d'entendre un groupe de reprises finir à 2h du matin.

Se déplacer

Bornova se trouve sur la ligne de métro M1, et c'est ce qui rend le quartier pratique pour les visiteurs. Les stations Bornova et Ege Üniversitesi vous placent sur la ligne, et de là, c'est une course directe vers l'ouest en passant par Halkapınar — le principal échangeur de la ville, avec des connexions au train de banlieue İZBAN et au tramway de Konak — jusqu'à Konak et la vieille ville en environ 20 minutes. Si vous vous dirigez vers Alsancak ou le Kordon, changez à Halkapınar pour le tramway ou l'İZBAN, ou prenez un bus direct.

Le quartier lui-même se parcourt à pied par endroits. L'université, Küçük Park et les demeures du centre ancien forment un ensemble plat et compact, mais Bornova est assez étendu pour que vous deviez recourir au métro ou à un court trajet en taxi entre les zones. Ce n'est pas une critique, c'est simplement le prix d'un quartier qui est à la fois une ville universitaire et un lieu doté d'un centre patrimonial sérieux. L'aéroport Adnan Menderes est accessible via l'İZBAN par Halkapınar, et il faut compter environ une heure porte à porte.

Bornova n'est pas l'endroit où l'on vient pour être admiré. C'est l'endroit où l'on vient pour bien manger pour très peu d'argent, boire sans chichis, et tomber par hasard sur une église aux vitraux ou un jardin de cyprès entre deux bars étudiants. C'est le quartier le moins raffiné d'Izmir, et c'est exactement pour cela qu'il semble si vivant.