Izmir ne s'adoucit pas à l'approche de ses collines. À deux rues de l'eau, le sol se met à pencher et continue de pencher, et depuis un siècle et demi la ville répond à cette pente de deux manières : y tailler un escalier, ou construire une machine pour sauter l'escalier. Empruntez les machines et vous comprendrez exactement ce qu'elles vous épargnent. Gravissez plutôt une colline sans mécanisme et vous le sentirez dans l'arrière des jambes pendant une journée entière.
Le vieil ascenseur de Karataş attire les visiteurs et les photographes, et il les mérite. Ce n'est pas le seul raccourci vertical ici, et par un après-midi de chaleur ce n'est même pas le plus utile. Voici le reste du système : les téléphériques qui fonctionnent, la forteresse vers laquelle tend chaque escalier de la ville, le sol romain sur lequel tout repose, et une colline en escaliers à laquelle on n'a jamais donné d'ascenseur. Cette dernière est le meilleur argument en faveur des autres.
Commencez au rez-de-chaussée d'une ville verticale
Le site archéologique de l'Agora de Smyrne (İzmir Agorası, Namazgâh, juste en contrebas de la colline du château) est la bonne première étape parce que c'est la pièce plate du puzzle. C'était le centre civique reconstruit sous Marc Aurèle après le séisme de 178 apr. J.-C., et en vous y tenant, vous saisissez toute la logique du lieu : commerce et administration sur le terrain plat, défense sur le rocher, habitat grimpant sur la pente entre les deux.
La partie que la plupart des visiteurs dépassent, c'est le sous-sol voûté. En surface, vous lisez surtout des fondations et des panneaux d'interprétation, ce qui demande de la patience. En dessous, les galeries voûtées sont intactes, fraîches en août, et structurellement lisibles d'une manière que la surface ne l'est pas. Vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment romain plutôt que devant son contour. Descendez-y d'abord, puis remontez et la surface prend tout son sens.
L'entrée coûte environ 25 TL par adulte et est gratuite avec une Müzekart. Le site ouvre tous les jours et accueille des groupes guidés de manière routinière, attendez-vous donc à ce qu'un car remplisse le sous-sol pendant dix minutes d'affilée ; laissez-les passer plutôt que de les suivre. Trente à quarante minutes suffisent, sauf si vous comptez tout lire. Puis levez les yeux. La colline derrière le site, c'est Kadifekale, et les quartiers en escaliers commencent à peu près là où finit la clôture des fouilles.
L'ascenseur de Karataş et la terrasse posée dessus
L'ascenseur historique de Karataş est un passage public. Il est gratuit, fonctionne sous la municipalité et sert à déplacer les habitants entre une rue basse et une rue haute séparées par une falaise. Empruntez-le pour cette seule raison et vous aurez compris la ville.
Ce qui se trouve au sommet est une entreprise distincte. Tarihi Asansör Restoran & Teras Kafe (Karataş, en haut de l'ascenseur) est exploité par le groupe Grand Plaza sous le toit de la municipalité, ce qui prend les gens au dépourvu. La gratuité de l'ascenseur ne vous dit rien des prix à l'étage. Il y a trois espaces distincts : l'Asansör Restoran d'environ 110 couverts, le Teras Kafe d'environ 80 et le Ceneviz Salonu d'environ 70. Ils prennent des menus à prix fixe et des événements privés, et le dîner se fait uniquement sur réservation, pas en arrivant à l'improviste.
Le verdict porte ici sur l'endroit où vous vous asseyez, pas sur la question d'y aller. Les tables le long de la rambarde de la terrasse ont la vue : le golfe, la courbe de la corniche, la lumière qui vire à l'orange plat derrière l'eau. Les tables en retrait de la rambarde coûtent le même prix pour à peu près la moitié de cela. Si la réservation qu'on vous propose est une table en retrait par une soirée claire, prenez plutôt un petit-déjeuner ou un café l'après-midi au Teras Kafe, qui est de gamme moyenne et agréable, et consacrez le budget du dîner à un endroit sans supplément pour la vue. Le dîner à la carte ici se situe dans la fourchette des suppléments coucher de soleil de la ville et vous ne devriez le payer qu'avec une table à la rambarde confirmée.
Pour les couples, cela signifie réserver bien à l'avance pour un week-end par temps clair et demander spécifiquement la rambarde, pas seulement la terrasse. Pour les groupes, c'est l'un des rares endroits de cet article véritablement conçus pour vous. Le Ceneviz Salonu et la formule à menu fixe gèrent une tablée de vingt personnes sans drame, et personne ne sera coincé à une table d'angle.
Balçova fait le gros du travail en deux minutes et quarante-deux secondes
Balçova Teleferik (Balçova, sur le flanc du mont Dede) est le raccourci aérien fonctionnel de la ville plutôt qu'une attraction conçue pour les visiteurs. C'est le deuxième plus ancien téléphérique de Turquie, ouvert en 1974, reconstruit de zéro et de nouveau en service depuis 2015 sous l'exploitant municipal İZULAŞ. La montée prend deux minutes et quarante-deux secondes et remplace une marche vraiment éprouvante par la chaleur estivale : raide, longue, et avec très peu à regarder en chemin.
Le débit est la raison pour laquelle il ne donne jamais l'impression d'une file d'attente : vingt cabines transportant environ 1 200 passagers par heure. Un groupe en car est absorbé en quelques rotations. Le billet est un simple tarif municipal bon marché, dans la même fourchette qu'un trajet en bus plutôt qu'un prix d'attraction, il n'y a donc aucune raison de monter à pied pour économiser.
Deux choses ruineront la sortie si vous ne les vérifiez pas. La billetterie ferme à 18h00, plus tôt que la lumière en été et plus tôt que ne le supposent la plupart des gens pour un lieu présenté comme un point de vue. Et tout le système ferme le lundi pour maintenance. Arriver un lundi après-midi signifie la marche éprouvante ou rien, et je ne ferais pas cette marche. Visez le milieu ou la fin d'après-midi tout autre jour, prévoyez le temps de redescendre avant les dernières cabines, et considérez le sommet comme une heure plutôt qu'une soirée.
Kadifekale est ce vers quoi tend chaque escalier
Kadifekale (la forteresse du mont Pagos, au sommet au-dessus de l'Agora) est la destination vers laquelle pointe toute la ville verticale. C'est un site non clos, ouvert toute la journée et gratuit : pas de billetterie, pas de tourniquet, et personne pour vous dire quand partir. La municipalité métropolitaine l'a restauré et le garde ouvert tous les jours. Les cars et les minibus peuvent atteindre le sommet, les groupes arrivent donc sans grimper, et il n'y a aucun avantage à marcher si le temps est contre vous.
Soyez réaliste au sujet des murs. La matière est plus disparate que ne le suggèrent les cartes postales, avec de longs tronçons restaurés, des sections qui ne sont guère plus qu'une ligne au sol, et un intérieur de château qui mérite vingt minutes plutôt qu'un après-midi d'étude archéologique. La vue, elle, n'est pas exagérée. D'ici, le golfe, la grille de la ville basse et l'habitat en terrasses entre les deux se lisent comme un seul morceau continu de géographie, et c'est en fin d'après-midi que la lumière est la plus belle. Venez à midi et vous aurez la brume et la chaleur, avec presque aucune ombre.
Les escaliers sont l'autre moitié de l'expérience. Les pentes sous le sommet sont parcourues d'escaliers publics qui constituent l'itinéraire quotidien des gens qui y vivent. Ce n'est pas un sentier patrimonial, rien n'est signalé pour les visiteurs, et c'est assez raide pour que les habitants s'en servent comme référence de forme physique. Monter une volée ou deux vaut la peine, précisément parce que cela vous montre ce que les machines mentionnées ailleurs dans cet article existent pour supprimer. Monter tout le chemin en août est une autre affaire ; prenez un taxi ou un minibus jusqu'en haut, puis descendez à pied si vous voulez les escaliers dans vos jambes.
Le téléphérique de Bergama vous dépose à l'entrée
Dans le nord de la province d'İzmir, Bergama Akropolis Teleferik (Bergama) est le cas le plus clair ici d'un ascenseur qui remplace une montée. L'acropole se trouve au sommet d'une colline raide, et l'alternative au téléphérique est d'environ 300 mètres de lacets verticaux. La cabine vous dépose à la porte du site. Toute la proposition est là, et elle est bonne.
Il a été construit pour le trafic touristique et cela se voit : embarquement continu, groupes en car traités comme une routine, aucun véritable goulot d'étranglement. Il est vendu uniquement en aller-retour, environ 200 TL par adulte et environ 100 TL pour un étudiant, les moins de six ans gratuits. La Müzekart n'est pas valable sur le téléphérique même si elle fonctionne sur le site archéologique, ce qui prend au dépourvu ceux qui ont utilisé la carte gratuitement toute la semaine.
Le piège horaire est précis. Les horaires du site vont grosso modo de 08h30 à 19h00 en été et de 08h30 à 17h30 en hiver, et le téléphérique s'arrête avant le site. Si vous calez votre visite sur l'heure de fermeture du site, vous redescendrez ces lacets dans le noir. Calculez à rebours depuis la dernière cabine, pas depuis la dernière entrée, et accordez-vous une marge claire. Deux à trois heures sur l'acropole constituent une visite confortable ; si vous arrivez en fin d'après-midi en hiver, il vaut mieux revenir le lendemain matin que de bâcler.
La colline d'Ayasuluk vous montre ce que les ascenseurs ont remplacé
La colline d'Ayasuluk (Selçuk, dans le sud de la province) porte la basilique Saint-Jean sur son niveau inférieur et le château sur son niveau supérieur, et c'est le contre-exemple qui donne un sens à tout ce qui précède. Une colline, deux niveaux, et une montée en escaliers de la porte au château à laquelle on n'a jamais donné de machine. La montée est courte, mais elle est continue et totalement sans ombre, ce qui est une autre sorte de courte à deux heures de l'après-midi en juillet.
Le site est payant, environ 6 € pour les visiteurs étrangers, avec une Müzekart valable, et ouvre autour de 08h00 à 19h00 en été et selon des horaires plus courts en hiver. Les guides sont autorisés et le site accueille les groupes sans difficulté. Les chemins sont larges et le niveau de la basilique est globalement plat, un groupe aux capacités mixtes peut donc s'y arrêter pendant que la moitié la plus en forme poursuit jusqu'au château. Cette scission mérite d'être planifiée plutôt qu'improvisée.
Portez de vraies chaussures. Pas de sandales : les marches et les chemins sont irréguliers, et c'est à la descente que les gens se tordent la cheville. Emportez de l'eau depuis le bas. Et partez tôt ou tard, car le milieu de journée ici est le seul passage de cet itinéraire où l'on ne peut pas acheter sa sortie de la chaleur. Quinze minutes de montée sur cette colline vous en diront plus sur les raisons pour lesquelles l'ascenseur de Karataş et le téléphérique de Balçova ont été construits que n'importe quelle lecture.
Choisir entre eux
Si vous avez un après-midi, faites l'Agora et Kadifekale en duo. C'est la même colline, en bas et en haut, et ils s'expliquent l'un l'autre. Si vous avez une soirée et voulez la vue sans l'effort, la terrasse de Karataş avec une table à la rambarde réservée est la réponse simple. S'il fait chaud et que vous voulez une balade qui soit vraiment un raccourci plutôt qu'un tour de sightseeing, Balçova, n'importe quel jour sauf le lundi.
Il a été construit pour le trafic touristique et cela se voit : embarquement continu, groupes en car traités comme une routine, aucun véritable goulot d'étranglement. Il est vendu uniquement en aller-retour, environ 200 TL par adulte et environ 100 TL pour un étudiant, les moins de six ans gratuits. La Müzekart n'est pas valable sur le téléphérique même si elle fonctionne sur le site archéologique, ce qui prend au dépourvu ceux qui ont utilisé la carte gratuitement toute la semaine.
Le piège horaire est précis. Les horaires du site vont grosso modo de 08h30 à 19h00 en été et de 08h30 à 17h30 en hiver, et le téléphérique s'arrête avant le site. Si vous calez votre visite sur l'heure de fermeture du site, vous redescendrez ces lacets dans le noir. Calculez à rebours depuis la dernière cabine, pas depuis la dernière entrée, et accordez-vous une marge claire. Deux à trois heures sur l'acropole constituent une visite confortable ; si vous arrivez en fin d'après-midi en hiver, il vaut mieux revenir le lendemain matin que de bâcler.
La colline d'Ayasuluk vous montre ce que les ascenseurs ont remplacé
La colline d'Ayasuluk (Selçuk, dans le sud de la province) porte la basilique Saint-Jean sur son niveau inférieur et le château sur son niveau supérieur, et c'est le contre-exemple qui donne un sens à tout ce qui précède. Une colline, deux niveaux, et une montée en escaliers de la porte au château à laquelle on n'a jamais donné de machine. La montée est courte, mais elle est continue et totalement sans ombre, ce qui est une autre sorte de courte à deux heures de l'après-midi en juillet.
Le site est payant, environ 6 € pour les visiteurs étrangers, avec une Müzekart valable, et ouvre autour de 08h00 à 19h00 en été et selon des horaires plus courts en hiver. Les guides sont autorisés et le site accueille les groupes sans difficulté. Les chemins sont larges et le niveau de la basilique est globalement plat, un groupe aux capacités mixtes peut donc s'y arrêter pendant que la moitié la plus en forme poursuit jusqu'au château. Cette scission mérite d'être planifiée plutôt qu'improvisée.
Portez de vraies chaussures. Pas de sandales : les marches et les chemins sont irréguliers, et c'est à la descente que les gens se tordent la cheville. Emportez de l'eau depuis le bas. Et partez tôt ou tard, car le milieu de journée ici est le seul passage de cet itinéraire où l'on ne peut pas acheter sa sortie de la chaleur. Quinze minutes de montée sur cette colline vous en diront plus sur les raisons pour lesquelles l'ascenseur de Karataş et le téléphérique de Balçova ont été construits que n'importe quelle lecture.
Choisir entre eux
Si vous avez un après-midi, faites l'Agora et Kadifekale en duo. C'est la même colline, en bas et en haut, et ils s'expliquent l'un l'autre. Si vous avez une soirée et voulez la vue sans l'effort, la terrasse de Karataş avec une table à la rambarde réservée est la réponse simple. S'il fait chaud et que vous voulez une balade qui soit vraiment un raccourci plutôt qu'un tour de sightseeing, Balçova, n'importe quel jour sauf le lundi.
Bergama et Ayasuluk sont des excursions à la journée depuis la ville plutôt que des ajouts. Considérez chacune comme une sortie complète, et n'essayez pas de faire les deux le même jour. Les couples tireront davantage de la terrasse de Karataş et d'un Kadifekale en fin de journée ; les groupes sont mieux servis par Bergama et Ayasuluk, où l'infrastructure est conçue pour les cars et où le rythme de l'Agora en groupes guidés est déjà la norme. Pour tout le contexte sur le reste de la ville, consultez notre guide d'Izmir.
Notes pratiques
Transport. Le téléphérique de Balçova est un service municipal, facilement accessible en métro avec une courte correspondance locale, et le tarif est celui d'un titre de transport urbain classique. Procurez-vous une carte de transport rechargeable dès votre arrivée : elle couvre métro, bus, ferry et téléphérique sans avoir à chercher de la monnaie. Kadifekale est desservi par minibus et taxi ; le parking de la forteresse accueille les cars. Bergama et Selçuk sont tous deux accessibles en bus interurbain, et ce sont des trajets assez longs pour justifier un départ matinal.
Espèces. Emportez des livres turques en petites coupures. Les entrées des sites (environ 25 TL à l'Agora, l'équivalent d'environ 6 € à Ayasuluk, environ 200 TL l'aller-retour pour le téléphérique de Bergama) sont simples à régler, mais les kiosques, les minibus et les petites billetteries n'acceptent pas la carte de manière fiable. Une Müzekart s'amortit sur l'ensemble des sites payants présentés ici, mais rappelez-vous qu'elle ne couvre pas le téléphérique de Bergama.
Horaires. Le lundi bouleverse complètement le plan de Balçova. La billetterie de Balçova ferme à 18h00 et le téléphérique de Bergama s'arrête avant la fermeture de son site, tous deux plus tôt qu'on ne l'imagine. Kadifekale n'a ni heure de fermeture ni personnel : emportez de l'eau et une lampe torche si vous restez jusqu'aux dernières lueurs du jour.
Budget. Hors restaurant de la terrasse, une journée complète de ce programme coûte très peu : l'ascenseur de Karataş est gratuit, Kadifekale est gratuit, le tarif du téléphérique est celui d'un bus, et l'Agora est une dépense minime. La seule décision qui fait bouger votre budget, c'est le dîner à la terrasse, qui relève du tarif premium coucher de soleil de la ville et ne vaut le coup qu'avec une table contre la rambarde. Pour dormir près de l'ascenseur et de la colline, commencez par notre recherche d'hôtels à Izmir et logez à Karataş ou à proximité si c'est la ville verticale qui vous a fait venir.
