Au pied de Karataş, la ville n'est que sonnailles de tram, palmiers et la rive plate et salée de la Mithatpaşa Caddesi ; puis le sol cède soudainement et devient une falaise. Un riche banquier nommé Nesim Levi Bayraklıoğlu en eut assez de voir ses voisins hisser leurs courses sur 155 marches de pierre, alors en 1907, il fit creuser un ascenseur hydraulique dans la roche. L'Asansör fonctionne toujours, la montée est toujours gratuite, et il offre toujours le genre de vue qui fait taire les gens un instant, ce qui est rare à Izmir et mérite d'être souligné.
Ce qui fait la renommée de Karataş
Karataş, c'est Izmir les manches retroussées : un vieux quartier juif sépharade qui ne s'est jamais transformé en musée. Les familles juives les plus aisées de la ville s'y installèrent après le lotissement du terrain en 1865, et le quartier porte toujours cette histoire dans le grain de ses rues. Il n'est pas poli pour les visiteurs. Il est habité. Du linge sèche entre les maisons de pierre aux volets clos, les chats dorment à l'ombre des portes, et dans les rues basses, un vieil homme vend des gevrek depuis sa charrette, comme si la matinée n'avait nulle part ailleurs où aller.
La signature du quartier est l'Asansör, l'ascenseur de rue de 1907 qui vous élève à 58 mètres à la verticale de la falaise, du front de mer sur la Mithatpaşa Caddesi jusqu'à la terrasse au-dessus. Avant son existence, les habitants grimpaient 155 marches de pierre. C'est le genre de désagrément local qui engendre le génie civique. Nesim Levi Bayraklıoğlu, banquier et commerçant juif, le paya comme service public, et Izmir en a fait depuis un monument. La ville l'a restauré, la montée est toujours gratuite, et la terrasse s'ouvre toujours sur le golfe d'Izmir avec cet horizon net et indiscutable qui rend les bars de toit un peu gênés.
Ce qui donne son caractère à Karataş, cependant, n'est pas seulement l'ascenseur. C'est la façon dont le quartier mêle son héritage juif à la vie quotidienne. C'est le cœur historique de la communauté sépharade d'Izmir, et la majeure partie de la population juive restante de la ville y vit encore. On le ressent dans la synagogue, dans l'hôpital juif en activité qui sert la communauté depuis des générations, et dans les noms sur la carte. L'un de ces noms est la rue Dario Moreno, la petite ruelle pavée en contrebas de l'ascenseur, nommée d'après le chanteur natif d'Izmir qui partit pour la France et fit carrière avec des chansons comme Si Tu Vas à Rio et Brigitte Bardot. C'est une rue qui sait se laisser aller à la mélodie.
L'ambiance du quartier change avec la pente. En bas, près de la mer, le tram de Konak cliquette sur le boulevard côtier Mustafa Kemal. En haut, les rues grimpent en lacets serrés et blanchis par le soleil. C'est calme, d'une manière que le centre d'Izmir n'est pas. L'appel du muezzin résonne, et le vendredi, la synagogue se fond dans le bruit ordinaire d'un quartier vivant. En fin d'après-midi, quand la lumière devient dorée sur la baie et que la foule de la terrasse se rassemble au sommet de l'Asansör, Karataş vous montre le mélange exact pour lequel il est célèbre : un héritage porté légèrement, une vue spectaculaire, et aucune prétention ni pour l'un ni pour l'autre.
Où manger et boire
Karataş n'essaie pas de surpasser Alsancak en matière de gastronomie. Il connaît sa voie, et sa voie est celle des plats simples bien faits, avec la mer en vue. Le repas évident est celui au sommet de l'Asansör, où la terrasse gérée par la municipalité se divise en deux. Teras Kafe est le plus décontracté, ouvert d'environ 09h00 jusqu'à tard le soir, et c'est là que l'on va pour un petit-déjeuner turc étalé sur la table – olives, fromages, confitures, pain chaud – ou pour un café et une boisson fraîche tandis que le golfe s'étend sous vous comme une feuille de métal battu. Asansör Restoran prend le relais le soir, à partir d'environ 19h00, et demande une réservation si vous voulez dîner convenablement. Ses penchants franco-méditerranéens sont assez respectables, mais le vrai luxe n'est pas la carte. C'est la vue de nuit, qui fait l'essentiel du travail sans chichis.
Sur la rue Dario Moreno et le long de la Mithatpaşa Caddesi, la nourriture est la vie de rue d'Izmir sous forme comestible. Le boyoz tiède, ce feuilleté d'origine sépharade devenu l'emblème culinaire de la ville, s'accompagne d'un œuf à la coque et d'une pincée de cumin si vous savez ce que vous faites. Le gevrek, l'anneau de sésame local, est la chose que l'on achète sans y penser et dont on se souvient plus tard. Le kumru, le sandwich au sésame grillé farci de saucisse, fromage et tomate, est ce que l'on mange quand on a besoin que la journée continue d'avancer. Les cafés de la ruelle proposent aussi des moules et du thé à la bergamote, une bonne combinaison si vous aimez votre après-midi avec un peu de sel et un peu de parfum.
Pour quelque chose de plus grandiose – fruits de mer raffinés, soirées meyhane au rakı, le genre de dîner qui s'éternise utilement – Karataş s'efface et laisse Alsancak occuper le devant de la scène. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le quartier qui se comporte comme un quartier.
Sorties
Soyons honnêtes : Karataş est résidentiel, et la vie s'y arrête tôt. Il n'y a pas de clubs, peu de bars tardifs, et aucune raison de faire semblant. Le rituel du soir ici, c'est un verre en altitude plutôt qu'une nuit à faire la fête.
Montez à l'Asansör avant le coucher du soleil et installez-vous à une table du Teras Kafe quand la baie commence à prendre la couleur du vieux cuivre. Une bière ou un verre de rakı avec toute la ville étalée en contrebas, c'est à peu près aussi bien qu'une soirée tranquille à Izmir, et ça coûte bien moins cher qu'une addition de bar de toit à Alsancak. Le but n'est pas d'être vu. Le but est de rester assis assez longtemps pour que la lumière change.
En bas, sur la rue Dario Moreno, quelques cafés gardent leurs chaises en terrasse le soir pour le thé, le café et la conversation, et parfois une soirée musicale. C'est le genre de rue où les gens s'attardent parce que les chaises sont là et que la rue elle-même participe au divertissement. Si vous voulez une vraie vie nocturne – meyhanes, cocktails, DJ – il suffit d'un court trajet en tram vers le nord, à Alsancak et au Kordon, ce que font exactement les habitants de Karataş quand ils veulent monter le volume. Des rues calmes pour rentrer, de l'animation à quelques minutes : c'est l'arrangement, et il fonctionne.
Choses à faire
Commencez par la chose autour de laquelle le quartier s'est construit dans l'imaginaire touristique : montez dans l'Asansör. L'entrée inférieure se trouve sur la Mithatpaşa Caddesi, et l'ascenseur gratuit vous emmène sur la terrasse avec une vue sur les toits rouges et au-delà du golfe. C'est l'un de ces rares sites urbains à la fois pratiques et théâtraux. Le but initial était d'épargner aux habitants les 155 marches de pierre. Le sous-produit est le meilleur panorama gratuit d'Izmir.
Ensuite, parcourez la rue Dario Moreno. Elle est courte, pavée, bordée de cafés et de fresques murales, et elle vous donne le quartier en miniature : façades anciennes photogéniques, un peu de musique dans l'air, des chaises sur le trottoir, et la pente qui attire tout vers le haut, vers l'ascenseur. C'est l'une de ces rues qui seraient insupportables si elles essayaient trop. Heureusement, ce n'est pas le cas. Elle est simplement comme ça.
L'étape patrimoniale plus profonde est la synagogue Bet Israel au 265 Mithatpaşa Caddesi. C'est la plus grande synagogue d'Izmir, achevée en 1907, et son intérieur est lambrissé d'acajou massif italien. C'est toujours un lieu de culte actif, ce qui signifie que vous n'y entrez pas simplement parce que vous avez un appareil photo et un sentiment de droit. Les visites se font uniquement sur réservation préalable, vous devez apporter votre passeport pour le contrôle de sécurité, et la façon raisonnable de l'organiser est via un circuit du patrimoine juif, plutôt que de se présenter et d'espérer que la porte appréciera votre curiosité.
Si vous voulez quelque chose de moins cérémoniel et de plus local, le Tarihi Karataş Hoşgör Hamamı au 360 Sokak est le bain du quartier à connaître. Il est à l'ancienne, fréquenté par les habitants, avec des horaires séparés pour hommes et femmes. Pas de vernis spa, pas d'absurdités parfumées, juste le genre d'endroit où un district maintient en vie l'une de ses plus vieilles habitudes parce qu'elle a encore du sens.
Depuis Karataş, vous pouvez aussi marcher ou prendre un arrêt de tram pour retourner à Konak et rejoindre le grand bazar de Kemeraltı et son ancien groupe de synagogues autour de la Havra Sokağı. C'est un autre monde, plus animé et plus fréquenté, mais assez proche pour que le contraste fasse partie du plaisir.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping et marchés
Karataş n'est pas un quartier commerçant, et Dieu merci. Le commerce ici est à l'échelle du quartier : boulangeries vendant boyoz et gevrek, petites épiceries, et quelques échoppes de souvenirs et de café sur la rue Dario Moreno, clairement destinées aux excursionnistes d'un jour qui se dirigent vers l'ascenseur. Vous venez pour l'ambiance et achetez quelque chose de petit si l'envie vous prend.
Pour un vrai shopping au marché, la proximité du quartier avec Konak est l'atout. Un arrêt de tram ou une promenade plate le long du front de mer vers le nord vous mène à Kemeraltı, le vaste bazar historique d'Izmir, et au caravansérail Kızlarağası Han. C'est là que vous achetez des épices, des figues séchées et de l'huile d'olive égéenne, que vous flânez chez les bijoutiers et les dinandiers, et que vous buvez un café dans une cour tandis que la ville marchande autour de vous. Karataş est la base calme et pleine de caractère ; Kemeraltı est l'annexe commerciale d'à côté.
Où dormir à Karataş
Karataş est plus un endroit à visiter qu'un endroit où poser ses valises. Le choix d'hôtels est limité par rapport à Alsancak ou Konak, et la majeure partie du quartier reste résidentielle. Ce qu'il offre en revanche, c'est le calme, le caractère et un cadre véritablement local, à quelques minutes en tram du centre. Si vous voulez un quartier qui a encore l'air habité plutôt que standardisé, c'est le compromis.
Les poches qui conviennent aux visiteurs sont les rues plates le long de la Mithatpaşa Caddesi près de la ligne de tram, qui vous permettent de rejoindre à pied le front de mer, l'Asansör et les connexions de Konak sans que chaque trajet de retour ne devienne un exercice pour les mollets. L'ambiance est modeste à milieu de gamme, avec des pensions et de petits appartements plutôt que des hôtels de grandes marques. Si vous voulez spécifiquement une atmosphère patrimoniale et que le nombre limité d'options de dîner à votre porte ne vous dérange pas, Karataş fonctionne. Si vous voulez du choix, installez-vous dans le proche Alsancak ou Konak et considérez Karataş comme une demi-journée facile avec une belle vue.
{{HOTELS}}
Se déplacer
Karataş est compact et, le long du front de mer, plat et facile à parcourir à pied. La colline au-dessus de l'Asansör est la seule vraie montée, et elle n'est pas décorative. Si les genoux sont un problème, les rues supérieures ne vous feront pas de cadeau.
Le tramway Konak s'arrête dans le quartier à la station Karataş sur le boulevard côtier Mustafa Kemal, avec une fréquence d'environ 6 à 7 minutes en semaine. Il relie Karataş à Konak İskele, l'embarcadère des ferries et le centre-ville, en quelques arrêts, et continue vers le sud en direction de Göztepe, Güzelyalı et Üçkuyular. Depuis Konak İskele, vous pouvez prendre le métro, les trains de banlieue İZBAN et les ferries İZDENİZ de l'autre côté de la baie vers Karşıyaka. Pour rejoindre la vie nocturne d'Alsancak, il suffit de prendre le tramway et de marcher un peu, soit environ 15 à 20 minutes. Pour l'aéroport Adnan Menderes, prenez le train İZBAN depuis une gare centrale d'İzmir ; il se rend directement à l'aéroport en environ 30 à 40 minutes.
Karataş est sûr, calme et résidentiel de jour comme de nuit, avec la prudence habituelle dans les rues pentues après la tombée de la nuit. C'est à peu près ce qu'on peut attendre d'un endroit qui n'a jamais cherché à être une destination et qui l'est devenu malgré lui.