Alsancak, Izmir: nabolaget ved vannkanten som aldri helt går hjem

Hver kveld rundt solnedgang gjør Alsancak det samme lille borgerlige mirakelet: kontorarbeidere, studenter og besteforeldre flakser ned til gressstripen langs Kordonen, kjøper en kald Efes fra en kiosk, og setter seg med ansiktet mot vannet mens ferjene suser over bukten til Karşıyaka. Det ritualet forteller deg nesten alt. Dette er et nabolag som lever utendørs, snakker sent, og behandler sjøen mindre som et bakteppe enn en felles vane.

Hva Alsancak er kjent for

Alsancak er Izmir på sitt mest utadvendte og avslappede. De gamle beinene er levantinske – nittende århundres kjøpmannshus med utstikkende cumba-vinduer, gater en gang foret med britiske, italienske, franske og greske handelsfamilier – men det meste av det du ser nå ble gjenoppbygd etter brannen i 1922 på en ryddig rute. Resultatet er et distrikt som vet nøyaktig hva det er: sosialt, sekulært, litt bråkete, og svært komfortabelt med seg selv.

Kordonen er nabolagets hovedattraksjon, og den fortjener oppmerksomheten. Denne lange, gresskledde strandpromenaden går langs bukten med en sykkelsti, hestetrukne vogner, kafébord og en uavbrutt utsikt over vannet. Om kvelden blir stedet til Izmirs felles stue. Folk tar med øl, eller en flaske vin fra en hjørnebutikk, og blir til det blir mørkt som om horisonten var en reservasjon.

Nabolagets andre definerende lag er historisk, selv om Alsancak bærer det lett. I den sørlige enden ligger Konak Pier, det vakre jern-og-glass tidligere tollhuset designet av Gustave Eiffels firma på 1870–1890-tallet, nå et eksklusivt kjøpesenter og spisested ved vannet. Cumhuriyet Meydanı sentrerer om Pietro Canonicas rytterstatue av Atatürk fra 1932. Og Alsancak Garı, distriktsstasjonen, dateres til 1858 og er den eldste i Türkiye. Bak hovedgatene er de overlevende gamle husene med sine hengende cumba-vinduer det siste synlige sporet av Smyrna før brannen. De roper ikke; de bare overlever.

Hvor du skal spise og drikke

Alsancak er Izmirs spisemotor, og den spenner fra polert sjømat til den typen meyhane der den andre flasken rakı ankommer før du har fullført den første tallerkenen med meze. Hvis du vil ha en pålitelig stjerne, er Tavacı Recep Usta på Atatürk Caddesi navnet å kjenne: en Michelin Bib Gourmand-utmerkelse for sørøstlig kebab, lam så mørt at det faller fra hverandre med en gaffel, og en raus rekke med gratis meze så snart du setter deg. Det er den typen sted som forstår appetitt som en alvorlig affære.

For noe mer særegent er Kasap Fuat på 1438 Sokak den du bør arkivere under «bare i Alsancak.» Du går inn gjennom en aktiv slakterdisk og blir ført til et spiserom bak, hvor tørrlagret biff og grillede lammebiff kommer med gamle tyrkiske plater som spilles på vinyl. Det er halvt slakterbutikk, halvt middagsselskap, noe som er en mer ærlig form enn mange steder får til.

Hvis sjømat er din greie, gjør North Pier inne i Konak Pier den polerte versjonen: europeisk-tyrkisk fusjon, sjøabbor, fin vin, hvit-linduk-dining og vannet rett utenfor glasset. Det kommer med Izmirs topp-priser og et dekninggebyr, så ikke lat som om du kom tilfeldig innom. Du kom for utsikten, og rommet vet det.

Sjelens nabolag er imidlertid meyhane. Hayyam på Gazi Kadın Sokağı har gjort den fulle rakı-og-meze-ritualen siden 1970-tallet, noe som i Alsancak teller som en slags institusjonell hukommelse. Endülüs på 1453 Sokak tar en løsere tilnærming, og lener seg mot spanske tapas-inspirerte småretter. Det ene gir deg det gamle manuset; det andre holder samtalen i gang.

Kaffe har også blitt en del av den daglige rytmen her. Baristocrat 3rd Wave på Şehit Nevres Bulvarı brenner sine egne bønner og holder barista-workshops, noe som er et tegn på at spesialkaffe har sluttet å være en nyhet og blitt en del av innredningen. Poka Coffee Roasters er det mer avslappede alternativet, med en avslappet flat white og rikelig med uteservering. Og La Puerta på 1469 Sokak gjør det nyttige trikset med å være brunsj om dagen og cocktailer om natten, noe som betyr at den kan absorbere nesten hvilken som helst stemning du tar med deg.

Uteliv

Alsancak er der Izmir går ut, punktum. Aktiviteten samler seg på de nummererte smugene bak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, og gatene har sine egne personligheter. 1453 Sokak er den moderne cocktail-og-bar-gaten. Gazi Kadın Sokağı er meyhane-gaten, hvor rakı og levende tyrkisk musikk gjør det de har gjort i generasjoner. Kıbrıs Şehitleri Caddesi bærer de større konsertstedene og klubbene. En typisk natt vandrer mellom dem: middag og meze tidlig, cocktailer senere, en klubb eller livekonsert etter midnatt. I helgene tynnes ikke mengden ut før kl. 3–4 om morgenen, noe som enten er et løfte eller en advarsel avhengig av hvordan knærne dine føles neste morgen.

Bios er et av byens mest kjente livemusikk-lokaler, et stort scenested som fylles opp når en populær artist spiller. Det er den typen sted hvor rommet betyr like mye som artisten. Molly Malone's er den pålitelige irske puben for en øl, fotball og en blandet gjeng av lokale og besøkende. Den later ikke som noe annet, noe som er en kvalitet flere nattelivssteder burde prøve å ha.

Det som får området til å fungere, er ikke noe enkelt sted, men tettheten. Du kan gå en blokk og passere en türkü-bar, et cocktailrom og en takterrasse uten å måtte planlegge kvelden som en militærøvelse. Nabolaget er livlig og overveldende trygt, men den vanlige store-folkemengde-forsiktigheten gjelder: hold øye med lommene dine i tette barer og ta en lisensiert taxi eller ring en tur hjem når smugene tømmes sent.

Ting å gjøre

Det eneste beste å gjøre i Alsancak koster ingenting: gå langs Kordonen i det gylne timelyset. Promenaden er flat og sammenhengende, så du kan spasere sørover forbi Cumhuriyet Meydanı med Atatürk-statuen mot Konak Pier, og så gå tilbake når lyset blekner. Tid det til omtrent en time før solnedgang, kjøp en drink fra en kiosk, og gjør krav på en flekk gress sammen med alle andre. Det er ikke en forestilling for besøkende. Det er rett og slett hva nabolaget gjør når dagen løsner slipset.

Hvis du vil ha en roligere lesning av distriktet, gå innover i landet fra vannkanten og let etter de levantinske husene. Deres utstikkende cumba-vinduer og gamle kjøpmannsfasader er de overlevende hjemmene fra Smyrna før 1922, nå mange omgjort til kafeer og barer. Driv så tilbake mot Kıbrıs Şehitleri, hvor handlefolkemengdene holder gaten i live lenge etter at kontortiden har gått hjem.

Arkas Art Centre, i en restaurert historisk bygning på Kordonen, er det pene kulturtilbudet her: skiftende utstillinger, gratis inngang, og et miljø som husker vannkantens gamle verdighet uten å bli pretensiøs. Litt lenger nord gir Kültürpark deg noe Alsancak noen ganger trenger sårt – skygge, dammer og stier. Det er et enormt grøntområde inne i byen, og hver september er det vert for İzmir internasjonale messe. Når gatene blir for varme, føles parken som en nåde.

Og hvis du vil ha den ultimate lokale utflukten, ta den korte İZDENİZ-fergen fra Alsancak eller Pasaport-kaien over bukten. Overfarten ved solnedgang er et rituale i seg selv, og en bedre bruk av tiden din enn mange betalte attraksjoner. {{ATTRACTIONS}}

Shopping og markeder

Shopping i Alsancak handler mindre om det store kuppet og mer om den lange tittingen. Hovedpulsåren er Kıbrıs Şehitleri Caddesi, en bilfri gate med høygate- og uavhengige butikker som holder seg travel fra midt på dagen til kvelden – Izmirs hverdagslige svar på Istanbuls İstiklal. Den prøver ikke å være en basar; den prøver å være nyttig, sosial og lett over-koffeinert.

Ta av fra den, og du treffer Sevgi Yolu, eller Elskendes Vei, en bilfri gjennomgang foret med bokboder, suvenirboder og håndverksselgere mellom de store hotellene. Hvis du vil ha noe smartere og luftkondisjonert, huser Konak Pier i den sørlige enden eksklusive merker og en bokhandel inne i sitt Eiffel-bygde skall, rett ved vannet. Alsancaks glede er ikke å prute under et tak; det er å drive mellom boutique og uavhengige butikker mellom kaffene, og late som du ikke har det travelt.

Hvor du skal bo i Alsancak

Alsancak er den beste allround-basen i Izmir: sentralt, flatt, gangavstand til vannkanten, restaurantene og utelivet, og godt forbundet med trikk og İZBAN. Hvis du vil ha havet ved døren, setter vannkant- og nær-Kordon-adressene rundt Kordonboyu og Pasaport/Cumhuriyet Meydanı-strekningen deg steg fra promenaden, med Swissôtel Büyük Efes og Mövenpick på toppen nær vannet og en rekke velrenommerte boutique- og mellomklassehoteller en blokk eller to bak. Lettsovne bør sikte noen gater inn fra 1453 Sokak / Kıbrıs Şehitleri-barnettet, som går høyt sent på helgene; hvor som helst mot den roligere nordlige enden nær Kültürpark bytter litt kjas for lettere netter. Prisene er mellomklasse etter tyrkiske bystandarder og stiger i messesesongen i september og høysommeren.

Å komme seg rundt

Alsancak er kompakt og flatt, så det meste er til fots – du kan krysse fra Konak Pier til den nordlige Kordonen på godt under en halvtime til fots. For lengre hopp går Konak-trikken langs kystlinjen og forbinder Alsancak med Konak-plassen og Halkapınar-vekslingspunktet, og İZBAN stopper på Alsancak og knytter deg til Karşıyaka, Bostanlı og den bredere bukten. Konak selv – klokketårnet, Kemeraltı-basaren og fergeterminalen – er en flat 15–20 minutters gange, eller et par trikkeholdeplasser, sør. Hyppige İZDENİZ-ferger krysser bukten til Karşıyaka fra Alsancak- og Pasaport-kaiene, og de er både et transportmiddel og den billigste sightseeingen i byen. For flyplassen, Adnan Menderes (ADB), tar direkte İZBAN-tog omtrent 30–40 minutter, med bytte på Hilal eller kjøre gjennom. Betal for alt med ett enkelt etterfyllbart İzmirim Kart, som også gir deg rabatterte overføringer innen 90 minutter.

Alsancak er ikke et nabolag som ber deg lage en plan og holde deg til den. Det fungerer bedre som en drift: kaffe, vannkanten, sen lunsj, en ny tur, rakı, så kanskje et sted til fordi gaten ennå ikke har bestemt seg for å gå hjem. Det er poenget. I Izmir er havet ikke et bakteppe. I Alsancak er det klokken.