Bornova, Izmir: billig øl, levantinske herskapshus og et område som holder seg oppe lenge

Bornova annonserer seg med lukten av grillet kjøtt og lyden av en bar som ikke gidder å skru ned volumet for noen. Åtte kilometer inn i landet fra Kordon, er det der Izmir slutter å posere for havet og begynner å ta seg av business med å spise, drikke og komme seg tilbake til timen om morgenen. En kveld kan starte med en billig metrotur og ende under sypresser ved et herskapshus som en gang tilhørte en kjøpmann fra Worcestershire. Den kontrasten er hele trikset her: Bornova er støyende, praktisk, ung, og så plutselig gammel på den mest elegante måten.

Hva Bornova er kjent for

To krefter styrer dette distriktet, og de trekker i motsatte retninger uten noen gang å kansellere hverandre helt. Den ene er Ege University, et av Tyrkias største, hvis hovedcampus og undervisningssykehus gir Bornova sin pulserende hverdag. Fortauene rundt fylles med studenter i hvite frakker, folk på jakt etter döner, og den typen kopiutsalg som bare overlever der det er eksamener. Den andre er den gamle levantinske verdenen, da europeiske og levantinske handelsfamilier bygde sommerhus på de kjøligere skråningene under fjellet Yamanlar og etterlot Bornova med en lomme av herskapshus som fremdeles føles usannsynlig storslagne for et så avslappet nabolag.

Navnene er en del av gleden: Whittall, Paterson, Giraud, Belhomme, Pandespanian. De høres ut som rollelisten fra et skipsfartsregister, noe de også omtrent var. Det mest storslagne av dem alle er Whittall-herskapshuset, Büyük Ev, kjøpt av James Whittall på 1820-tallet og nå tjener det som Ege University-rektorat. Det er ikke åpent for offentligheten, noe som er synd, men hagen er det. Gå en tur der og du får hele Bornova-effekten: sypresskygge, gammel stein, og følelsen av at en universitetsbyråkrati har arvet en handelsmanns sommerdrøm.

Den samme gamle verden-tråden fortsetter ved Saint Mary Magdalene Anglican Church, bygget av Whittall-familien i 1857 og innviet i 1864. Den ligger nær sentrum, i gangavstand fra campus, og dens glassmalerier blir bredt regnet som de fineste i Izmir, muligens i Tyrkia. Dette er ikke et turiststopp man stikker innom; det er en ekte kirke med reelle åpningstider, og det betyr noe. Aftenbønn er på tirsdager kl. 17:30, med porten åpen fra kl. 17:00, og private besøk kan arrangeres. Kirken gir Bornova sin roligste, mest forfinede tone, den typen som minner deg på at dette distriktet en gang var sommerland for handelsfamilier, ikke bare et sted å ta neste buss.

Bornova er også, mindre romantisk men veldig praktisk, der Izmir driver sin store praktiske detaljhandel. Forum Bornova er et av byens største kjøpesentre, med en IKEA og en kino med syv saler som ankerpunkt, og det forteller deg mye om distriktets temperament: uten oppstyr, ingen fløyelsrep, bare volum og bekvemmelighet. Det er Bornova i et nøtteskall. Det prøver ikke å være pent i postkort-forstand. Det prøver å være nyttig, rimelig og levende.

Hvor å spise og drikke

Bornova spiser med oppbrettede ermer. Nabolagsinstitusjonen er Zaim Usta, en familieeid döner- og grillhus som har matet distriktet siden 1965. Gå ved lunsjtid og bestill som en lokal: döner, lammestek, løksuppe og rispilaff. Rommet er høyt, overfylt og usminket, som er akkurat hvorfor det fungerer. Det er ingen forestilling her, bare den stødige tilliten til et sted som har overlevd moter, husleier og sannsynligvis halvparten av byens mattrender.

Hvis du vil ha den klassiske Izmir-gatesnacksen, er Kokoreçci Asım Usta på Burak Reis Caddesi den lokale målestokken. Den serverer kokoreç, krydret grillet innmat i brød som Izmir bærer som et hedersmerke, og den gjør det med en kø som forteller deg at byen allerede har stemt. Den åpner fra kl. 11:30 til 20:30 og er kontantvennlig, noe som er den praktiske detaljen som betyr noe når du står der sulten og litt utålmodig. Du kommer ikke hit for atmosfæren. Atmosfæren er køen.

For et skikkelig middagsselskap med rakı, er Buzuki Meyhane på Süvari Caddesi i Kazımdirik den å huske. Det er en boutique meyhane med mer enn 25 friske kalde og varme mezzere, inkludert haydari, krydret atom, grillet blekksprut og sigara böreği, og levende fasíl de fleste netter på buzuki, oud og kanun. Det underbyr vannkantpriser uten å late som noe annet enn en god kveld ute for folk som vet forskjellen på dyrt og verdt det. Bornova har mange steder å drikke; dette er et av de få hvor du faktisk kan drøye.

Morgenfuglene blir ikke glemt. Oppe i landsbyen Çiçekliköy på åsen legger Nirvana Kahvaltı opp den typen serpme kahvaltı-spredning som får en helgetur til å føles som en liten pilegrimsreise. Oster, oliven, egg, syltetøy: den vanlige frokostgrammatikken, men i den sjenerøse, litt overfôrede stilen som tyrkiske helger har perfeksjonert. Bestill bord i helgene, fordi halve Izmir ser ut til å ha den samme ideen. Bornova kan være et studentdistrikt om dagen, men det vet hvordan man mater et familiemåltid før middag.

Uteliv

Dette er grunnen til at de fleste ender opp i Bornova etter mørkets frembrudd. Nattelivet samles rundt Küçük Park og Kazımdirik-gatene like ved, der puber, levende musikkbarer og studenttilholdssteder trenger seg sammen på en måte som ville virket kaotisk andre steder og bare normalt her. Øl er billig. Publikum er ungt. Musikkrenner ut fra tre dører samtidig. Ingen kler seg for en fløyelsrentré, for det finnes ikke en. Det er jeans, coverband, fasıl, blues og den generelle følelsen av at natten kan fortsette hvis ingen begynner å oppføre seg sart.

Beri Blues har holdt på siden 1998 på 161 Sokak i Küçük Park, og den bærer alderen godt. Det er en musikk-først bar med levende blues og rock, den typen sted som overlever ved å holde troen med sine faste gjester heller enn å jage nyheter. Noen dører unna går Dungeon Bar i motsatt retning visuelt, stilisert som en gotisk fangekjeller og bygget rundt alternativ og rockemusikk. Det er en av de langvarige Küçükpark-installasjonene der inngangsbilletten vanligvis inkluderer din første drink, som er en liten vennlighet født av erfaring.

Hvis du vil ha noe nyere og litt mer polert, gjør Boho Social Pub på Cengizhan Caddesi i Erzene håndverksøl, cocktailer og pubmat i et godt utseende rom som blir stappfullt på fredag- og lørdagskvelder. Det holder åpent til kl. 02:00 de kveldene, og ja, bestill bord hvis du skal i helgen med mindre du liker å vente rundt mens alle andre allerede har startet sin andre runde. Punt Ancient Pub på Süvari Caddesi er det enklere, mer avslappede alternativet: en studentvennlig pub åpen fra sen morgen til kl. 02:00 daglig. Poenget er ikke eksklusivitet. Poenget er at Bornova gir deg en kveld ute uten å få deg til å betale Alsancak-priser for privilegiet.

Ting å gjøre / hva å se

Start med den levantinske stien, fordi Bornovas gamle sentrum er der distriktet stille og rolig viser sin bedre side. Saint Mary Magdalene Anglican Church er det tydeligste stoppet, men gleden ligger i turen mellom den og de andre restaurerte kjøpmannsherskapshusene. Gatene annonserer seg ikke med plaketter og teatralsk belysning. De ber deg se ordentlig. Det er alltid et godt tegn.

Fra kirken, trå gjennom det gamle sentrum og inn i sypresshagen til Ege University-rektoratet, Whittall-herskapshuset. Selve herskapshuset er ikke åpent, men hagen er det, og den mindre 50. Yıl Köşkü huser nå et kunstgalleri. Du føler distriktets lag her mer enn du ser dem: kjøpmanns sommereiendom, universitetshovedkvarter, galleri, campus, alt som eksisterer i en slags praktisk tyrkisk overlapping som ville få en kulturarvpurist til å besvime og en lokal til å trekke på skuldrene.

For grøntområder og folkekikking er Aşık Veysel Recreation Area distriktets store park. Den dekker 231 000 kvadratmeter og inkluderer en kunstig innsjø, ender og gjess, tur- og sykkelstier, idrettsbaner og et 5 000-seters amfiteater som arrangerer sommerkonserter. Det er ikke en severdighet i seremonielle forstand. Det er et sted der Bornova puster. Familier vandrer, studenter sitter, løpere gjør sine runder, og byen slutter kort å late som om all fritid må være dyr.

Shopping og markeder

Bornova er ikke stedet for butikkbrowsing eller kuraterte suvenirjakter, og det er en del av sjarmen. Forum Bornova gjør det tunge løftet for detaljhandel, med sin IKEA-anker, kino med syv saler Cinemaximum, mer enn hundre butikker på hovedgaten og de vanlige matparaplykjedene. Den åpner daglig kl. 10:00 til 22:00, noe som er omtrent så demokratisk som kjøpesenteråpningstider blir. Hvis du trenger å gjøre et praktisk ærend, er dette stedet du kommer.

Utenfor kjøpesenteret oppfører distriktet seg som en universitetseby bør. Rundt campus og Bornova sentrum finner du billige klær, bokhandler, telefonreparasjonskiosker og papirbutikker, den vanlige maskineriet av studentliv. Det er også et roterende ukentlig gatemarked der lokalbefolkningen kjøper produkter, tekstiler og husholdningsartikler til nabolagspriser. Det er den virkelige detaljhandelshistorien her: ikke luksus, ikke spektakulært, bare den typen verdi som får et distrikt til å surre.

Hvor du bør bo i Bornova

Bornova er et budsjettspill, og det bør behandles som sådan. Hoteller og gjestehus her kjører merkverdig billigere enn i Alsancak eller på Kordon, og de sterkeste alternativene er de pålitelige mellomklasse- og forretningshotellene nær metroen og universitetet. Det gir mening hvis du er i byen for en konferanse, en sykehusavtale, eller rett og slett fordi du heller vil bruke penger på middag og øl enn på en utsikt over havet du ikke faktisk vil bruke.

Avveiningen er åpenbar: du vil ikke våkne til kysten, fordi kysten er en metrotur unna. Men hvis pris, nærhet til Ege University eller nattelivet rundt Küçük Park betyr mer enn en balkong med havutsikt, gir Bornova mye mening. Rom litt tilbaketrukket fra de travleste bar-gatene gir deg en roligere natt, noe som er verdt å huske hvis du er en lettsover og ikke spesielt glad i å høre et coverband slutte kl. 02:00.

Å komme seg rundt

Bornova ligger på M1-metrolinjen, og det er det som gjør distriktet praktisk for besøkende. Bornova og Ege Üniversitesi stasjoner setter deg på linjen, og derfra er det en enkel tur vestover gjennom Halkapınar – byens hovedomstigningspunkt, med forbindelser til İZBAN pendeltog og Konam tram – ned til Konak og gamlebyen på omtrent 20 minutter. Hvis du skal til Alsancak eller Kordon, bytt ved Halkapınar for trikken eller İZBAN, eller ta en direkte buss.

Området i seg selv er gangbart i deler. Universitetet, Küçük Park og de gamle herskapshusene i sentrum danner en løs, flat klynge, men Bornova er såpass spredt at du fortsatt vil bruke metroen eller en kort taxi mellom sonene. Det er ikke en klage; det er rett og slett prisen for et område som både er en universitetsby og et sted med en seriøs historisk kjerne. Adnan Menderes lufthavn er tilgjengelig med İZBAN via Halkapınar, og du bør regne med omtrent en time dør til dør.

Bornova er ikke et sted du kommer for å bli beundret. Det er et sted du kommer for å spise godt for svært lite, drikke uten oppstyr, og snuble over en glassmalt kirke eller en sypresshage mellom ett studentbar og det neste. Det er det minst polerte området i Izmir, og nettopp derfor føles det så levende.