Izmir glir ikke rolig inn i åsene sine. To kvartaler fra vannet tipper bakken oppover og fortsetter å tippe, og i halvannet århundre har byen svart på den skråningen på én av to måter: hogge en trapp inn i den, eller bygge en maskin som hopper over trappen. Ta maskinene, og du forstår nøyaktig hva de sparer deg for. Gå heller opp én umekanisert ås, og du kjenner det bak i leggene dagen etter.
Den gamle heisen i Karataş får besøkende og fotografier, og den fortjener dem. Den er ikke den eneste vertikale snarveien her, og på en varm ettermiddag er den ikke engang den mest nyttige. Det som følger, er resten av systemet: de fungerende taubanene, festningen som hver trapp i byen sikter mot, det romerske gulvet alt står på, og én ås med trappetrinn som aldri fikk heis i det hele tatt. Den siste er det beste argumentet for de andre.
Start i første etasje i en vertikal by
Smyrna Agora Archaeological Site (İzmir Agorası, Namazgâh, rett under slottsåsen) er det rette første stoppet, fordi det er det flate stykket av puslespillet. Dette var byens sivile sentrum, gjenoppbygd under Marcus Aurelius etter jordskjelvet i 178 e.Kr., og når du står i det, ser du hele logikken på stedet: handel og administrasjon på flat grunn, forsvar oppe på fjellet, boliger som klatrer oppover skråningen i mellom.
Den delen de fleste går forbi, er kjelleren med hvelv. Over bakken leser du stort sett fundamenter og informasjonsplakater, og det krever tålmodighet. Under bakken er de buede galleriene intakte, kjølige i august og strukturelt forståelige på en måte overflaten ikke er. Du er inne i en romersk bygning i stedet for å se på omrisset av den. Gå ned dit først, kom opp igjen etterpå, og overflaten gir mening.
Inngang koster rundt 25 TL for voksne og er gratis med Müzekart. Det åpner daglig og tar imot guidede grupper rutinemessig, så regn med at en busslast fyller kjelleren i ti minutter av gangen; vent dem ut i stedet for å følge etter dem rundt. Tretti til førti minutter dekker det, med mindre du har tenkt å lese alt. Se så oppover. Åsen bak stedet er Kadifekale, og trappestrøkene begynner omtrent der utgravningsgjerdet slutter.
Heisen i Karataş og terrassen som sitter på toppen av den
Den historiske heisen i Karataş er en offentlig ferdselsvei. Den er gratis, drives av kommunen, og den finnes for å flytte beboere mellom en nedre gate og en øvre gate som skilles av en klippe. Ta den av den grunnen alene, og du har forstått byen.
Det som sitter på toppen, er en separat virksomhet. Tarihi Asansör Restoran & Teras Kafe (Karataş, ved heisens øvre avgang) drives av Grand Plaza-gruppen under kommunens tak, noe som overrasker folk. At heisen er gratis, sier ingenting om prisene ovenpå. Det er tre forskjellige rom: Asansör Restoran med rundt 110 plasser, Teras Kafe med rundt 80 og Ceneviz Salonu med rundt 70. De tar imot fastmenyer og private arrangementer, og middag er kun etter reservasjon, ikke drop-in.
Dommen her handler om hvor du sitter, ikke om du går dit. Bordene langs terrerekkverket har utsikten: bukta, strandpromenadens buktning, lyset som blir flatt oransje bak vannet. Bordene trukket tilbake fra rekkverket koster det samme for omtrent halvparten av det. Hvis bordet du blir tilbudt, er et tilbaketrukket bord en klar kveld, ta heller frokost eller en ettermiddagskaffe på Teras Kafe, som er mellompris og trivelig, og bruk middagsbudsjettet et sted uten solnedgangstillegg. À la carte-middag her ligger i byens solnedgangs-premiumsjikt, og det bør du bare betale med et bekreftet bord ved rekkverket.
For par betyr det å bestille i god tid for en helg med klarvær og be spesifikt om rekkverket, ikke bare om terrassen. For grupper er dette et av de få stedene i artikkelen som virkelig er bygget for dere. Ceneviz Salonu og fastmenyopplegget håndterer et selskap på tjue uten dramatikk, og ingen blir presset inn ved et hjørnebord.
Balçova gjør det tunge arbeidet på to minutter og førtito sekunder
Balçova Teleferik (Balçova, i skråningen på Dede-fjellet) er byens fungerende luftige snarvei, ikke en tur lagt til rette for besøkende. Det er Tyrkias nest eldste taubane, åpnet i 1974, gjenoppbygd fra grunnen og i drift igjen siden 2015 under den kommunale operatøren İZULAŞ. Turen opp tar to minutter og førtito sekunder og erstatter en gåtur som virkelig er straffende i sommerheten: bratt, lang og med svært lite å se på underveis.
Kapasiteten er grunnen til at det aldri føles som kø: tjue kabiner som frakter rundt 1 200 passasjerer i timen. En busslast forsvinner på noen få runder. Billetten er en enkel, billig kommunal takst, i samme sjikt som en bussreise snarere enn en attraksjonspris, så det er ingen grunn til å gå opp for å spare penger.
To ting ødelegger turen hvis du ikke sjekker dem. Billettluken stenger kl. 18.00, som er tidligere enn lyset om sommeren og tidligere enn folk flest antar av et sted markedsført som utsiktspunkt. Og hele systemet stenger på mandager for vedlikehold. Å dukke opp en mandag ettermiddag betyr den straffende gåturen eller ingenting, og gåturen ville jeg ikke tatt. Sikt på tidlig til sen ettermiddag alle andre dager, sett av tid til å komme ned igjen før de siste kabinene, og behandle toppen som én time, ikke en hel kveld.
Kadifekale er det hver trapp sikter mot
Kadifekale (festningen på Pagos-fjellet, på toppen over Agoraen) er målet hele den vertikale byen peker mot. Det er et åpent område, åpent hele dagen og gratis: ingen billettluke, ingen turnstile og ingen som sier når du må gå. Storbykommunen har restaurert det og holder det åpent daglig. Busser og minibusser kan nå toppen, så grupper ankommer uten å klatre, og det er ingen fordel å gå hvis været er imot deg.
Vær realistisk om murene. Strukturen er mer lappete enn postkortene antyder, med lange restaurerte partier, noen seksjoner som ikke er stort mer enn en linje på bakken, og en borggård som belønner tjue minutter snarere enn en ettermiddag med arkeologiske studier. Utsikten er ikke overvurdert. Herfra leser bukta, rutenettet i den nedre byen og terrasserte boliger mellom dem som ett sammenhengende stykke geografi, og lyset sent på ettermiddagen er når det er på sitt beste. Kommer du midt på dagen, får du dis og hete med nesten ingen skygge.
Trappene er den andre halvdelen av opplevelsen. Skråningene under toppen er gjennomskåret av offentlige trappetrinn som er den vanlige pendlerruten for dem som bor der. De er ikke en kultursti, ingenting er skiltet for besøkende, og de er bratte nok til at lokalbefolkningen bruker dem som en fysisk målestokk. Å gå en etasje eller to er verdt det, nettopp fordi det viser deg hva maskinene ellers i denne artikkelen finnes for å fjerne. Å gå hele veien opp i august er en annen sak; ta taxi eller minibuss til toppen, og gå ned hvis du vil kjenne trappene i beina.
Bergamas taubane setter deg av ved porten
Opp i nord i İzmir-provinsen er Bergama Akropolis Teleferik (Bergama) det klareste eksempelet her på en heis som erstatter en klatretur. Akropolis ligger på toppen av en bratt ås, og alternativet til taubanen er rundt 300 høydemeter med hårnålsvinger. Kabinen setter deg av ved inngangsporten. Det er hele poenget, og det er et godt et.
Den ble bygget for turisttrafikk, og det vises: kontinuerlig påstigning, busslaster håndteres rutinemessig, ingen reell flaskehals. Den selges kun som tur-retur-billett, rundt 200 TL for voksne og omtrent 100 TL for studenter, med barn under seks år gratis. Müzekart gjelder ikke på taubanen selv om det fungerer på det arkeologiske området, noe som overrasker folk som har brukt kortet gratis hele uken.
Tidsfellen er spesifikk. Åpningstidene er omtrent 08.30–19.00 om sommeren og 08.30–17.30 om vinteren, og taubanen stopper før området stenger. Hvis du tilpasser besøket til stengetiden, går du ned hårnålsvingene i mørket. Regn bakover fra den siste kabinen, ikke fra siste innslipp, og gi deg selv god margin. To til tre timer på akropolis er et behagelig besøk; kommer du sent på ettermiddagen om vinteren, er det bedre å komme tilbake neste morgen enn å stresse gjennom det.
Ayasuluk-åsen viser deg hva heisene erstattet
Ayasuluk-åsen (Selçuk, i sør i provinsen) har Johannes-basilikaen på det nedre nivået og borgen på det øvre, og det er mot-eksempelet som gjør alt ovenfor forståelig. Én ås, to nivåer, og en trappeklatring fra porten til borgen som aldri fikk noen maskin. Klatringen er kort, men sammenhengende og helt uten skygge, og det er en annen slags kort klokka to en juliettermiddag.
Området har billett på rundt €6 for utenlandske besøkende, med gyldig Müzekart, og åpner rundt 08.00–19.00 om sommeren og med kortere åpningstider om vinteren. Guider er tillatt, og det håndterer grupper uten problemer. Stiene er brede, og basilika-nivået er stort sett flatt, så et reisefølge med ulik fysisk form kan stoppe der mens den sprekeste halvparten fortsetter opp til borgen. Den delingen er verdt å planlegge i stedet for å improvisere.
Ha på ordentlige sko. Ikke sandaler: trinnene og stiene er ujevne, og det er på nedturen folk vrikker ankelen. Ta med vann fra bunnen. Og gå tidlig eller sent, for midt på dagen er den ene delen av denne ruten der du ikke kan kjøpe deg bort fra heten. Femten minutter opp denne åsen vil fortelle deg mer om hvorfor Karataş-heisen og Balçova-taubanen ble bygget, enn noen mengde lesing.
Å velge mellom dem
Har du én ettermiddag, ta Agoraen og Kadifekale som et par. Det er samme ås, bunnen og toppen, og de forklarer hverandre. Har du en kveld og vil ha utsikten uten anstrengelsen, er Karataş-terrassen med bestilt bord ved rekkverket det enkle svaret. Er det varmt og du vil ha en tur som virkelig er en snarvei snarere enn en sightseeingrunde, velg Balçova, på alle dager unntatt mandag.
Bergama og Ayasuluk er dagsturer ut av byen, ikke noe man slenger på. Behandle hver av dem som en full dag, og ikke prøv begge på én dag. Par får mer ut av terrassen i Karataş og et sent Kadifekale; grupper har bedre nytte av Bergama og Ayasuluk, hvor infrastrukturen er bygget for busser og Agoraens rytme for guidede grupper allerede er normen. Full bakgrunn om resten av byen finner du i Izmir-guiden vår.
Praktiske notater
Transport. Balçova taubane er en kommunal tjeneste som enkelt nås med metro og en kort lokal forbindelse, og prisen er en vanlig bybillett. Skaff deg et laderbart transportkort ved ankomst, og det dekker metro, buss, ferge og taubanen uten å måtte lete etter vekslepenger. Kadifekale betjenes av minibuss og taxi; festningens parkeringsplass tar imot busser. Bergama og Selçuk kan begge nås med intercitybuss, og begge er lange nok reiser til at det er verdt å dra tidlig.
Kontanter. Ha tyrkiske lira i små sedler. Inngang til severdigheter (rundt 25 TL ved Agoraen, omtrent €6 tilsvarende ved Ayasuluk, cirka 200 TL tur-retur på Bergama taubane) er greit, men kiosker, minibusser og de mindre billettlukene er ikke pålitelig kortvennlige. Et Müzekart tjener seg inn på de billetterte stedene her, men husk at det ikke dekker Bergama taubanen.
Timing. Mandager ødelegger Balçova-planen helt. Billettluken i Balçova stenger kl. 18:00, og Bergama taubane stopper før området stenger, begge tidligere enn du skulle tro. Kadifekale har ingen stengetid og ingen ansatte, så ta med vann og en lommelykt hvis du blir til det siste dagslyset.
Budsjett. Utenom terrasserestauranten koster en hel dag med dette svært lite: heisen i Karataş er gratis, Kadifekale er gratis, taubaneprisen er en bussbillett, og Agoraen er småpenger. Det ene valget som flytter budsjettet ditt, er middagen på terrassen, som er byens solnedgangspremium og bare verdt det med et bord ved rekkverket. For senger nær heisen og høyden, start med Izmir-hotellsøket vårt og bo i eller nær Karataş hvis den vertikale byen er det du kom for.
