Karataş, İzmir: o bairro no penhasco onde o elevador ainda merece a vista

Na base de Karataş, a cidade é toda sinos de elétrico, palmeiras e a borda plana e salgada da Mithatpaşa Caddesi; de repente, o chão desiste e vira um penhasco. Um banqueiro rico chamado Nesim Levi Bayraklıoğlu cansou-se de ver vizinhos carregando compras por 155 degraus de pedra, então em 1907 mandou perfurar um elevador movido a água na rocha. O Asansör ainda funciona, ainda é gratuito e ainda oferece aquele tipo de vista que deixa as pessoas em silêncio por um segundo — algo raro em İzmir e digno de nota.

Pelo que Karataş é conhecido

Karataş é İzmir de mangas arregaçadas: um antigo bairro judeu sefardita que nunca se transformou num museu. As famílias judias mais abastadas da cidade mudaram-se para cá depois que o terreno foi zoneado para construção em 1865, e o distrito ainda carrega essa história na textura das ruas. Não é polido para visitantes. É vivido. Roupa estende-se entre casas de pedra com persianas, gatos dormem à sombra das portas, e nas ruas mais baixas um velho vende gevrek de um carrinho como se a manhã não tivesse para onde ir.

A marca registrada do bairro é o Asansör, o elevador de rua de 1907 que o eleva 58 metros direto pela face do penhasco desde a orla na Mithatpaşa Caddesi até ao terraço acima. Antes de existir, os moradores subiam 155 degraus de pedra. Esse é o tipo de inconveniência local que produz génio cívico. Nesim Levi Bayraklıoğlu, um banqueiro e comerciante judeu, pagou pela coisa como serviço público, e İzmir manteve-o como marco desde então. A cidade restaurou-o, a viagem ainda é gratuita, e o terraço ainda se abre sobre o Golfo de İzmir com aquele horizonte limpo e inquestionável que faz os bares nos terraços parecerem um pouco envergonhados.

O que dá carácter a Karataş, no entanto, não é apenas o elevador. É a forma como o bairro incorpora a sua herança judaica na vida quotidiana. Este é o coração histórico da comunidade sefardita de İzmir, e a maioria da população judaica restante da cidade ainda vive aqui. Sente-se isso na sinagoga, no hospital judeu em funcionamento que serve a comunidade há gerações e nos nomes no mapa. Um desses nomes é a Dario Moreno Sokak, a pequena rua de paralelepípedos abaixo do elevador, em homenagem ao cantor nascido em İzmir que partiu para França e fez carreira com canções como Si Tu Vas à Rio e Brigitte Bardot. É uma rua que sabe como se entregar a uma melodia.

O clima do bairro muda com a inclinação. Lá em baixo, junto ao mar, o elétrico de Konak passa a retinir ao longo da avenida costeira Mustafa Kemal. Lá em cima, as ruas sobem em curvas apertadas e banhadas pelo sol. É calmo de uma forma que o centro de İzmir não é. O muezim faz-se ouvir, e à sexta-feira a sinagoga funde-se no ruído normal de um bairro ativo. Chegue ao fim da tarde, quando a luz se torna dourada sobre a baía e a multidão se reúne no topo do Asansör, e Karataş mostra-lhe a mistura exata pela qual é famosa: herança usada com leveza, uma vista espetacular e nenhuma pretensão em relação a qualquer uma delas.

Onde comer e beber

Karataş não tenta superar Alsancak na comida. Conhece o seu lugar, e o seu lugar são as coisas simples bem feitas, com o mar à vista. A refeição óbvia é a do topo do Asansör, onde o terraço municipal se divide em dois. O Teras Kafe é o mais casual, aberto desde cerca das 09:00 até à noite, e é onde se vai para um pequeno-almoço turco espalhado pela mesa — azeitonas, queijos, compotas, pão quente — ou para um café e uma bebida fria enquanto o Golfo jaz debaixo de si como uma folha de metal batido. O Asansör Restoran assume a noite, a partir das 19:00, e pede reserva se quiser jantar a sério. As suas tendências franco-mediterrânicas são respeitáveis, mas o verdadeiro luxo não é o menu. É a vista noturna, que faz a maior parte do trabalho sem complicações.

Lá em baixo, na Dario Moreno Sokak e ao longo da Mithatpaşa Caddesi, a comida é a vida de rua de İzmir em forma comestível. O boyoz quente, o pastel folhado de origem sefardita que se tornou o emblema comestível da cidade, vem com um ovo cozido e uma pitada de cominhos se souber o que está a fazer. O gevrek, o anel de sésamo local, é a coisa que se compra sem pensar e de que se lembra mais tarde. O kumru, a sanduíche tostada de sésamo recheada com salsicha, queijo e tomate, é o que se come quando se precisa que o dia continue a andar. Os cafés na rua também servem mexilhões e chá de bergamota, que é uma boa combinação se gosta da sua tarde com um pouco de sal e um pouco de perfume.

Para algo mais grandioso — marisco elegante, noites de meyhane com rakı, o tipo de jantar que se prolonga demasiado de uma forma útil — Karataş sai de cena e deixa Alsancak brilhar. Isso não é uma fraqueza. É o bairro a comportar-se como um bairro.

Sair à noite

Defina o clima corretamente: Karataš é residencial e acalma cedo. Não há discotecas, poucos bares abertos até tarde e nenhuma razão para fingir o contrário. O ritual noturno aqui é uma bebida a altitude, e não uma noite de farra.

Suba no Asansör antes do pôr do sol e sente-se numa mesa do Teras Kafe quando a baía começar a tornar-se da cor de latão velho. Uma cerveja ou um copo de rakı com a cidade inteira estendida lá em baixo é tão bom quanto uma noite discreta em İzmir pode ser, e custa muito menos do que a conta de um bar num terraço em Alsancak. O objetivo não é ser visto. O objetivo é ficar parado tempo suficiente para a luz mudar.

Lá em baixo, na Dario Moreno Sokak, alguns cafés mantêm as cadeiras na rua até à noite para chá, café e conversa, e a ocasional noite de música ao vivo. É o tipo de rua onde as pessoas se demoram porque as cadeiras estão lá e porque a própria rua está a fazer um pouco do entretenimento. Se quiser vida noturna a sério — meyhanes, cocktails, DJs — vá de elétrico uma paragem para norte até Alsancak e ao Kordon, que é exatamente o que as pessoas que vivem em Karataş fazem quando querem aumentar o volume. Ruas calmas para regressar a casa, agitação a poucos minutos: esse é o acordo, e funciona.

O que fazer

Comece com aquilo em torno do qual o bairro foi construído no imaginário turístico: andar no Asansör. A entrada inferior fica na Mithatpaşa Caddesi, e o elevador gratuito leva-o ao terraço com uma vista sobre telhados vermelhos e sobre o Golfo. É um daqueles raros pontos turísticos urbanos que é ao mesmo tempo prático e teatral. O objetivo original era poupar os moradores dos 155 degraus de pedra. O subproduto é o melhor panorama gratuito de İzmir.

Depois, percorra a Dario Moreno Sokak. É curta, de paralelepípedos e ladeada de cafés e murais, e dá-lhe o bairro em miniatura: fachadas antigas fotogénicas, um pouco de música no ar, cadeiras na calçada e a inclinação a puxar tudo para cima em direção ao elevador. É uma daquelas ruas que seria insuportável se se esforçasse demasiado. Felizmente, não se esforça. Simplesmente é.

A paragem de herança mais profunda é a Sinagoga Bet Israel, na Mithatpaşa Caddesi, 265. É a maior sinagoga de İzmir, concluída em 1907, e o seu interior é revestido de mogno italiano maciço. Ainda é um local de culto ativo, o que significa que não se entra apenas porque se tem uma câmara e um sentido de direito. As visitas são apenas com reserva antecipada, é necessário trazer o passaporte para o controlo de segurança, e a forma sensata de o organizar é através de um passeio de herança judaica, em vez de aparecer e esperar que a porta admire a sua curiosidade.

Se quiser algo menos cerimonial e mais local, o Tarihi Karataş Hoşgör Hamamı, na 360 Sokak, é o banho do bairro a conhecer. É à moda antiga, usado pelos locais, e tem horários separados para homens e mulheres. Sem brilho de spa, sem tretas perfumadas, apenas o tipo de lugar onde um bairro mantém vivo um dos seus hábitos mais antigos porque ainda faz sentido.

A partir de Karataş, também pode caminhar ou apanhar o elétrico para trás uma paragem até Konak e chegar ao vasto bazar de Kemeraltı e ao seu antigo aglomerado de sinagogas em redor da Havra Sokağı. Esse é outro mundo, mais movimentado e cheio, mas perto o suficiente para fazer do contraste parte do prazer.

Compras e mercados

Karataş não é um bairro comercial, e ainda bem. O comércio aqui é à escala do bairro: padarias que vendem boyoz e gevrek, mercearias pequenas e um punhado de bancas de souvenirs e café na Dario Moreno Sokak dirigidas a excursionistas de um dia a caminho do elevador. Vem-se pela atmosfera e compra-se algo pequeno se a vontade apertar.

Para verdadeiras compras de mercado, a proximidade do bairro com Konak é o ponto. Uma paragem de elétrico ou uma caminhada plana à beira-mar para norte leva-o ao Kemeraltı, o histórico bazar extenso de İzmir, e ao caravançarai Kızlarağası Han. É onde se compram especiarias, figos secos e azeite do Egeu, se visitam ourivesarias e lojas de cobre, e se bebe café num pátio enquanto a cidade faz a sua pechincha à sua volta. Karataş é a base calma e cheia de carácter; Kemeraltı é o anexo de compras ao lado.

Onde ficar em Karataş

Karataş é mais um sítio para visitar do que para pernoitar. A oferta hoteleira é escassa comparada com Alsancak ou Konak, e a maior parte do bairro continua residencial. O que oferece em troca é sossego, carácter e um cenário genuinamente local a uma curta viagem de elétrico do centro. Se quer um bairro que ainda pareça habitado em vez de empacotado, esta é a troca.

As zonas mais favoráveis para visitantes são as ruas planas ao longo da Mithatpaşa Caddesi perto da linha de elétrico, que o mantêm perto da orla, do Asansör e das ligações de Konak, sem transformar cada regresso num exercício para as pernas. O orçamento é modesto a médio, com pensões e pequenos apartamentos em vez de hotéis de grandes cadeias. Se quer especificamente ambiente histórico e não se importa com menos opções de jantar à porta de casa, Karataş funciona. Se quer escolha, baseie-se em Alsancak ou Konak, perto, e trate Karataş como uma meia jornada fácil com uma boa vista.

Como circular

Karataş é compacto e, ao longo da orla, plano e fácil de percorrer a pé. A colina acima do Asansör é a única subida a sério, e não é uma subida decorativa. Se os joelhos são um problema, as ruas superiores não o vão favorecer.

O Boné de Konak para bem no distrito, na estação Karataş, na avenida costeira Mustafa Kemal, passando aproximadamente a cada 6–7 minutos em dias úteis. Ele liga Karataş a Konak İskele, o píer das balsas e o centro da cidade, em algumas paradas, e continua para o sul em direção a Göztepe, Güzelyalı e Üçkuyular. De Konak İskele, você pode pegar o metrô, os trens suburbanos İZBAN e as balsas İZDENİZ através da baía até Karşıyaka. Chegar à vida noturna de Alsancak é uma fácil combinação de bonde e caminhada, cerca de 15–20 minutos. Para o Aeroporto Adnan Menderes, pegue o trem İZBAN de uma estação central de İzmir; ele vai direto ao aeroporto em cerca de 30–40 minutos.

Karataş é seguro, tranquilo e residencial dia e noite, com a consciência habitual de ruas da cidade nas vielas íngremes após o anoitecer. Isso é apropriado para um lugar que nunca tentou ser um destino e se tornou um de qualquer forma.