Bornova se anuncia com cheiro de carne grelhada e som de um bar que não se preocupa em baixar o volume para ninguém. A oito quilômetros para o interior do Kordon, é onde Izmir para de posar para o mar e começa a cuidar dos negócios de comer, beber e voltar para a aula de manhã. Uma noite pode começar com uma viagem barata de metrô e terminar sob ciprestes em uma mansão que pertenceu a um comerciante de Worcestershire. Esse contraste é todo o truque aqui: Bornova é barulhenta, prática, jovem e, de repente, velha da maneira mais elegante.
Pelo que Bornova é conhecida
Duas forças dominam este bairro e puxam em direções opostas sem jamais se anularem completamente. Uma é a Universidade Ege, uma das maiores da Turquia, cujo campus principal e hospital universitário dão a Bornova seu pulso durante o período letivo. As calçadas ao redor se enchem de estudantes de jaleco, pessoas em busca de döner e daquelas lojas de fotocópias que só sobrevivem onde há exames. A outra é o antigo mundo levante, quando famílias comerciais europeias e levantes construíam casas de veraneio nas encostas mais frescas abaixo do Monte Yamanlar, deixando em Bornova um conjunto de mansões que ainda parecem incrivelmente grandiosas para um bairro tão despojado.
Os nomes fazem parte do prazer: Whittall, Paterson, Giraud, Belhomme, Pandespanian. Soam como o elenco de um livro de registro de embarques, que é mais ou menos o que eram. A mais grandiosa de todas é a mansão Whittall, a Büyük Ev, comprada por James Whittall na década de 1820 e hoje servindo como Reitoria da Universidade Ege. Não está aberta ao público, o que é uma pena, mas os jardins estão. Caminhe por eles e você terá o efeito Bornova completo: sombra de ciprestes, pedra antiga e a sensação de que uma burocracia universitária herdou o sonho de verão de um comerciante.
Esse mesmo fio do velho mundo continua na Igreja Anglicana de Santa Maria Madalena, construída pela família Whittall em 1857 e consagrada em 1864. Fica perto do centro, a uma curta caminhada do campus, e seus vitrais são amplamente considerados os melhores de Izmir, possivelmente da Turquia. Não é uma parada turística para entrar e sair; é uma igreja de verdade com horários reais, e isso importa. Oração da tarde é às terças-feiras às 17h30, com o portão abrindo às 17h, e visitas particulares podem ser agendadas. A igreja dá a Bornova sua nota mais calma e refinada, que lembra que este bairro já foi o campo de veraneio para famílias de comerciantes, e não apenas um lugar para pegar o próximo ônibus.
Bornova também é, menos romanticamente mas de forma muito útil, onde Izmir faz seu grande comércio prático. O Forum Bornova é um dos maiores shopping centers da cidade, ancorado por uma IKEA e um cinema de sete salas, e diz muito sobre o temperamento do bairro: sem frescura, sem cordão de veludo, apenas volume e conveniência. Isso é Bornova em poucas palavras. Não tenta ser bonito no sentido de cartão-postal. Tenta ser útil, acessível e vivo.
Onde comer e beber
Bornova come com as mangas arregaçadas. A instituição do bairro é o Zaim Usta, uma churrascaria e casa de döner familiar que alimenta a região desde 1965. Vá no almoço e peça como um local: döner, pescoço de cordeiro, cebolada e arroz pilaf. O salão é barulhento, lotado e sem ostentação, que é exatamente por que funciona. Não há performance aqui, apenas a confiança constante de um lugar que sobreviveu a modas, aluguéis e provavelmente metade das tendências gastronômicas da cidade.
Se você quer o clássico petisco de rua de Izmir, o Kokoreçci Asım Usta na Burak Reis Caddesi é a referência local. Serve kokoreç, a miúdos grelhados temperados no pão que Izmir usa como distintivo de honra, e faz isso com o tipo de fila que mostra que a cidade já votou. Abre das 11h30 às 20h30 e aceita dinheiro, que é o detalhe prático que importa quando você está ali, com fome e um pouco impaciente. Você não vem aqui pela atmosfera. A atmosfera é a fila.
Para um jantar sentado de verdade com rakı, o Buzuki Meyhane na Süvari Caddesi, em Kazımdirik, é o lugar para lembrar. É um meyhane boutique com mais de 25 mezes frios e quentes frescos, incluindo haydari, atom picante, polvo grelhado e sigara böreği, e fasıl ao vivo na maioria das noites com buzuki, oud e kanun. Subcotiza os preços da orla sem fingir ser outra coisa senão uma boa noite para quem sabe a diferença entre caro e que vale a pena. Bornova tem muitos lugares para beber; este é um dos poucos onde você pode realmente demorar.
Os matinais não são esquecidos. Lá no alto, na vila de Çiçekliköy, o Nirvana Kahvaltı prepara o tipo de café da manhã serpme que faz uma viagem de fim de semana parecer uma pequena peregrinação. Queijos, azeitonas, ovos, geleias: a gramática usual do café da manhã, mas no estilo generoso e levemente exagerado que os fins de semana turcos aperfeiçoaram. Reserve com antecedência nos fins de semana, porque metade de Izmir parece ter a mesma ideia. Bornova pode ser um bairro estudantil durante o dia, mas sabe como alimentar uma mesa de família antes do meio-dia.
Sair à noite
É por isso que a maioria das pessoas acaba em Bornova depois do anoitecer. A vida noturna se concentra ao redor do Küçük Park e das ruas de Kazımdirik próximas, onde pubs, bares de música ao vivo e pontos estudantis se amontoam de uma forma que seria caótica em qualquer outro lugar e aqui é apenas normal. Cerveja é barata. O público é jovem. A música vaza de três portas ao mesmo tempo. Ninguém se veste para uma entrada com cordão de veludo, porque não há. É jeans, bandas cover, fasıl, blues e a sensação geral de que a noite pode continuar se ninguém começar a se achar.
O Beri Blues faz isso desde 1998 na 161 Sokak, no Küçük Park, e envelhece bem. É um bar com foco em música, com blues e rock ao vivo, do tipo que sobrevive mantendo a fidelidade aos seus frequentadores habituais em vez de buscar novidades. A poucas portas, o Dungeon Bar vai na direção oposta visualmente, estilizado como uma masmorra gótica e construído em torno de música alternativa e rock. É um daqueles pontos fixos do Küçükpark onde a taxa de entrada geralmente inclui a primeira bebida, que é uma pequena gentileza nascida da experiência.
Se você quer algo mais novo e um pouco mais refinado, o Boho Social Pub na Cengizhan Caddesi, em Erzene, serve cerveja artesanal, coquetéis e comida de pub em um espaço bonito que fica lotado nas noites de sexta e sábado. Funciona até as 2h nesses dias, e sim, reserve se for no fim de semana, a menos que você goste de esperar enquanto todo mundo já começou o segundo copo. O Punt Ancient Pub na Süvari Caddesi é a opção mais fácil e relaxada: um pub para estudantes, aberto do final da manhã às 2h todos os dias. A questão não é exclusividade. A questão é que Bornova te dá uma noite sem fazer você pagar o preço de Alsancak pelo privilégio.
O que fazer / o que ver
Comece pelo roteiro levante, porque o centro antigo de Bornova é onde o bairro revela silenciosamente seu melhor lado. A Igreja Anglicana de Santa Maria Madalena é a parada mais clara, mas o prazer está na caminhada entre ela e as outras mansões restauradas dos comerciantes. As ruas não se anunciam com placas e iluminação teatral. Elas pedem que você olhe com cuidado. Isso é sempre um bom sinal.
Da igreja, atravesse o centro antigo e entre nos jardins de ciprestes da Reitoria da Universidade Ege, a Casa Grande Whittall. A mansão em si não está aberta, mas os jardins estão, e o menor 50. Yıl Köşkü agora abriga uma galeria de arte. Você sente as camadas do bairro aqui mais do que as vê: propriedade de verão de comerciante, sede universitária, galeria, campus, tudo existindo em uma espécie de sobreposição prática turca que faria um purista do patrimônio desmaiar e um local dar de ombros.
Para áreas verdes e observação de pessoas, a Área de Recreação Aşık Veysel é o grande parque do bairro. Cobre 231.000 metros quadrados e inclui um lago artificial, patos e gansos, trilhas para caminhada e ciclismo, quadras esportivas e um anfiteatro com 5.000 lugares que recebe concertos de verão. Não é uma atração no sentido cerimonial. É um lugar onde Bornova respira. Famílias passeiam, estudantes sentam, corredores fazem suas voltas, e a cidade brevemente para de fingir que todo lazer tem que ser caro.
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Compras e mercados
Bornova não é lugar para procurar butiques ou caça a souvenirs curados, e isso é parte do seu charme. O Forum Bornova faz o trabalho pesado do varejo, com sua âncora IKEA, cinema Cinemaximum de sete salas, mais de cem lojas de rua e as habituais redes de praça de alimentação. Abre diariamente das 10h às 22h, o que é tão democrático quanto os horários de shopping podem ser. Se você precisa resolver uma tarefa prática, é aqui que você vem.
Fora do shopping, o bairro se comporta como uma cidade universitária deve. Ao redor do campus e do centro de Bornova você encontra roupas baratas, livrarias, quiosques de conserto de celular e papelarias, a maquinaria comum da vida estudantil. Há também uma feira de rua rotativa semanal onde os moradores compram produtos frescos, têxteis e utensílios domésticos a preços de bairro. Essa é a verdadeira história do varejo aqui: não luxo, não espetáculo, apenas o tipo de valor que mantém um bairro vibrante.
Onde ficar em Bornova
Bornova é uma aposta econômica, e deve ser tratada como tal. Hotéis e pousadas aqui são visivelmente mais baratos do que em Alsancak ou no Kordon, e as opções mais fortes são os lugares confiáveis de categoria média e empresariais perto do metrô e da universidade. Isso faz sentido se você está na cidade para uma conferência, uma consulta hospitalar, ou simplesmente porque prefere gastar dinheiro em jantar e cerveja do que em uma vista do mar que você não vai usar de fato.
A troca é óbvia: você não vai acordar com a costa, porque a costa fica a uma viagem de metrô. Mas se o preço, a proximidade da Universidade Ege ou da vida noturna ao redor do Küçük Park importam mais do que uma varanda com vista para o mar, Bornova faz muito sentido. Quartos um pouco afastados das ruas de bares mais movimentadas compram uma noite mais silenciosa, o que vale lembrar se você tem sono leve e não gosta especialmente de ouvir uma banda cover terminando às 2h.
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Como se locomover
Bornova fica na linha de metrô M1, e é isso que faz o bairro funcionar para visitantes. As estações Bornova e Ege Üniversitesi te colocam na linha, e de lá é uma viagem direta para oeste passando por Halkapınar — o principal intercâmbio da cidade, com conexões para o trem suburbano İZBAN e o bonde de Konak — até Konak e a cidade velha em cerca de 20 minutos. Se você está indo para Alsancak ou o Kordon, mude em Halkapınar para o bonde ou İZBAN, ou pegue um ônibus direto.
O bairro em si é caminhável em algumas partes. A universidade, o Küçük Park e as antigas mansões do centro formam um conjunto solto e plano, mas Bornova é grande o suficiente para que você ainda use o metrô ou um táxi curto entre zonas. Isso não é uma reclamação; é simplesmente o preço de um bairro que é ao mesmo tempo uma cidade universitária e um lugar com um núcleo histórico sério. O Aeroporto Adnan Menderes é acessível via İZBAN através de Halkapınar, e você deve reservar cerca de uma hora de porta a porta.
Bornova não é um lugar para ser admirado. É um lugar para comer bem gastando pouco, beber sem frescura e tropeçar em uma igreja com vitrais ou um jardim de ciprestes entre um bar estudantil e outro. É o bairro menos polido de Izmir, e é exatamente por isso que parece tão vivo.