Izmir não se acomoda nas suas colinas. A duas ruas de volta da água o terreno inclina-se para cima e continua a inclinar-se, e durante um século e meio a cidade respondeu a essa inclinação de uma de duas maneiras: abrir uma escadaria nela, ou construir uma máquina para saltar a escadaria. Anda nas máquinas e percebes exatamente o que elas te poupam. Faz antes uma colina não mecanizada a pé e sentes isso na parte de trás das pernas durante um dia inteiro.
O velho elevador em Karataş atrai os visitantes e as fotografias, e merece-os. Não é o único atalho vertical aqui, e numa tarde quente nem sequer é o mais útil. O que se segue é o resto do sistema: os teleféricos a funcionar, a fortaleza para a qual todas as escadarias da cidade apontam, o chão romano sobre o qual tudo assenta, e uma colina com degraus que nunca recebeu elevador nenhum. Essa última é o melhor argumento para as outras.
Começa no rés-do-chão de uma cidade vertical
Sítio Arqueológico da Ágora de Esmirna (İzmir Agorası, Namazgâh, situado mesmo abaixo da colina do castelo) é a primeira paragem certa porque é a peça plana do puzzle. Este era o centro cívico reconstruído sob Marco Aurélio após o terramoto de 178 d.C., e de pé nele consegues ver toda a lógica do lugar: comércio e administração no terreno plano, defesa no alto da rocha, habitação a subir aos tropeções pela encosta no meio.
A parte que a maioria dos visitantes passa ao lado é a cave abobadada. À superfície lês sobretudo fundações e painéis interpretativos, o que exige paciência. Em baixo, as galerias em arco estão intactas, frescas em agosto, e estruturalmente legíveis de uma forma que a superfície não é. Estás dentro de um edifício romano em vez de olhar para o seu contorno. Desce lá primeiro, depois volta a subir e a superfície faz sentido.
A entrada custa cerca de 25 TL para um adulto e é gratuita com um Müzekart. Abre diariamente e recebe grupos guiados como rotina, por isso conta com um autocarro de turistas a encher a cave durante dez minutos de cada vez; espera que saiam em vez de os seguires. Trinta a quarenta minutos chegam, a menos que pretendas ler tudo. Depois olha para cima. A colina atrás do sítio é Kadifekale, e os bairros das escadarias começam mais ou menos onde termina a vedação da escavação.
O elevador em Karataş e o terraço que assenta em cima dele
O elevador histórico em Karataş é uma passagem pública. É gratuito, funciona sob a municipalidade, e existe para mover residentes entre uma rua inferior e uma rua superior separadas por um penhasco. Anda nele só por essa razão e já compreendeste a cidade.
O que fica no topo é um negócio separado. Tarihi Asansör Restoran & Teras Kafe (Karataş, à saída do elevador) é operado pelo grupo Grand Plaza sob o teto da municipalidade, o que apanha as pessoas de surpresa. O facto de o elevador ser gratuito não te diz nada sobre os preços lá em cima. Há três salas distintas: o Asansör Restoran com cerca de 110 lugares, o Teras Kafe com cerca de 80, e o Ceneviz Salonu com cerca de 70. Aceitam menus fixos e eventos privados, e o jantar é apenas com reserva, não é à porta.
O veredicto aqui é sobre onde te sentas, não sobre se vais. As mesas junto à grade do terraço têm a vista: a baía, a curva da marginal, a luz a ficar laranja baça atrás da água. As mesas afastadas da grade custam o mesmo dinheiro por cerca de metade da vista. Se a reserva que te oferecem for uma mesa afastada numa noite clara, toma antes o pequeno-almoço ou um café da tarde no Teras Kafe, que é de gama média e agradável, e gasta o orçamento do jantar noutro sítio sem prémio de vista. O jantar à la carte aqui situa-se na faixa do prémio de pôr do sol da cidade e só o deves pagar com uma mesa na grade confirmada.
Para casais, isso significa reservar com bastante antecedência para um fim de semana de tempo limpo e pedir especificamente a grade, não apenas o terraço. Para grupos, este é um dos poucos lugares no artigo genuinamente feitos para vocês. O Ceneviz Salonu e o arranjo de menu fixo aguentam um grupo de vinte sem drama, e ninguém será apertado numa mesa de canto.
Balçova faz o trabalho duro em dois minutos e quarenta e dois segundos
Balçova Teleferik (Balçova, na encosta do Monte Dede) é o atalho aéreo funcional da cidade, não um passeio montado para visitantes. É o segundo teleférico mais antigo da Turquia, aberto em 1974, reconstruído de raiz e a funcionar novamente desde 2015 sob o operador municipal İZULAŞ. A subida leva dois minutos e quarenta e dois segundos e substitui uma caminhada genuinamente penosa com o calor do verão: íngreme, longa, e com muito pouco para ver pelo caminho.
A capacidade é a razão pela qual nunca parece um exercício de fila: vinte cabines a mover cerca de 1.200 passageiros por hora. Um grupo de autocarro escoa-se em poucos ciclos. O bilhete é uma tarifa municipal única e barata, na mesma faixa de uma viagem de autocarro em vez de um preço de atração, por isso não há razão para subir a pé para poupar dinheiro.
Duas coisas arruínam a viagem se não as verificares. A bilheteira fecha às 18:00, o que é mais cedo do que a luz no verão e mais cedo do que a maioria das pessoas assume para um lugar vendido como miradouro. E todo o sistema encerra à segunda-feira para manutenção. Aparecer numa segunda-feira à tarde significa a caminhada penosa ou nada, e eu não faria a caminhada. Aponta para o meio ou o final da tarde em qualquer outro dia, dá tempo para descer antes das últimas cabines, e trata o topo como uma hora em vez de uma noite.
Kadifekale é aquilo para que todas as escadarias apontam
Kadifekale (a fortaleza do Monte Pagos, no cume acima da Ágora) é o destino para o qual toda a cidade vertical aponta. É um sítio não vedado, aberto todo o dia, e gratuito: sem bilheteira, sem torniquete, e ninguém para te dizer quando sair. A municipalidade metropolitana restaurou-o e mantém-no aberto diariamente. Autocarros e minibuses conseguem chegar ao topo, por isso os grupos chegam sem subir, e não há vantagem em caminhar se o tempo estiver contra ti.
Sê realista quanto às muralhas. O tecido é mais irregular do que os postais sugerem, com longos troços restaurados, algumas secções que são pouco mais do que uma linha no chão, e um interior do castelo que recompensa vinte minutos em vez de uma tarde de estudo arqueológico. A vista não é exagerada. Daqui de cima, a baía, a grelha da cidade baixa e a habitação em socalcos entre as duas leem-se como uma única peça contínua de geografia, e a luz do final da tarde é quando está no seu melhor. Vem ao meio-dia e tens névoa e calor com quase nenhuma sombra.
As escadarias são a outra metade da experiência. As encostas abaixo do cume estão atravessadas por degraus públicos que são a rota normal de deslocação de quem lá vive. Não são um trilho patrimonial, nada está sinalizado para visitantes, e são suficientemente íngremes para os locais as usarem como referência de fitness. Fazer um ou dois lanços a pé vale a pena precisamente porque te mostra o que as máquinas noutros pontos deste artigo existem para eliminar. Subir todo o caminho em agosto é uma proposta diferente; apanha um táxi ou minibus até ao topo, depois desce a pé se quiseres as escadarias nas pernas.
O teleférico de Bergama deixa-te à porta
Lá em cima, no norte da província de İzmir, o Bergama Akropolis Teleferik (Bergama) é o caso mais claro aqui de um elevador que substitui uma subida. A acrópole fica no topo de uma colina íngreme, e a alternativa ao teleférico é cerca de 300 metros verticais em ziguezague. A cabine deixa-te à porta do sítio. Essa é toda a proposta, e é boa.
Foi construído para o tráfego turístico e nota-se: embarque contínuo, grupos em autocarro tratados com normalidade, sem verdadeiro estrangulamento. É vendido apenas como bilhete de ida e volta, cerca de 200 TL para um adulto e cerca de 100 TL para um estudante, com menores de seis anos grátis. O Müzekart não é válido no teleférico, embora funcione no sítio arqueológico, o que apanha desprevenidos aqueles que usaram o cartão gratuitamente toda a semana.
A armadilha do horário é específica. O horário do sítio vai das 08:30 às 19:00 no verão e das 08:30 às 17:30 no inverno, e o teleférico para antes de o sítio fechar. Se programar a sua visita para a hora de fecho do sítio, vai descer aquela curva no escuro. Conte para trás a partir da última cabine, não da última admissão, e dê-se uma margem clara. Duas a três horas na acrópole é uma visita confortável; se chegar ao final da tarde no inverno, é melhor voltar na manhã seguinte do que apressar.
A Colina de Ayasuluk mostra o que os elevadores substituíram
A Colina de Ayasuluk (Selçuk, no sul da província) tem a Basílica de São João no nível inferior e o castelo no superior, e é o contraexemplo que faz sentido de tudo o que foi dito acima. Uma colina, dois níveis, e uma subida em degraus do portão ao castelo que nunca teve uma máquina. A subida é curta, mas é contínua e completamente sem sombra, o que é um tipo diferente de curto às duas da tarde em julho.
O sítio tem bilhete a cerca de 6 € para visitantes estrangeiros, com Müzekart válido, e abre cerca das 08:00 às 19:00 no verão e horário mais curto no inverno. Guias são permitidos e lida com grupos sem dificuldade. Os caminhos são largos e o nível da basílica é amplamente plano, pelo que um grupo com diferentes capacidades pode parar ali enquanto a metade mais em forma continua até ao castelo. Vale a pena planear essa divisão em vez de improvisar.
Use calçado adequado. Não sandálias: os degraus e caminhos são irregulares, e é na descida que as pessoas torcem os tornozelos. Leve água desde o fundo. E vá cedo ou tarde, porque o meio do dia aqui é o único trecho deste itinerário em que não há como pagar para fugir ao calor. Quinze minutos a subir esta colina dirão mais sobre porque o elevador de Karataş e o teleférico de Balçova foram construídos do que qualquer quantidade de leitura.
Escolher entre eles
Se tem uma tarde, faça a Ágora e Kadifekale como um par. São a mesma colina, fundo e topo, e explicam-se mutuamente. Se tem uma noite e quer a vista sem o esforço, o terraço de Karataş com uma mesa junto à grade reservada é a resposta óbvia. Se está calor e quer um passeio que seja genuinamente um atalho em vez de uma volta turística, Balçova, em qualquer dia menos à segunda-feira.
Bergama e Ayasuluk são excursões de um dia fora da cidade, não complementos. Trate cada uma como uma saída completa, e não tente fazer as duas no mesmo dia. Os casais tirarão mais partido do terraço de Karataş e de um Kadifekale tardio; os grupos são melhor servidos por Bergama e Ayasuluk, onde a infraestrutura está preparada para autocarros e o ritmo de grupos guiados da Ágora já é a norma. Contexto completo sobre o resto da cidade está no nosso guia de Izmir.
Notas práticas
Transporte. O teleférico de Balçova é um serviço municipal, facilmente acessível por metro e uma curta ligação local, e o preço é o de um bilhete urbano normal. Obtenha um cartão de transporte recarregável à chegada e cobrirá metro, autocarro, ferry e teleférico sem ter de procurar trocos. Kadifekale é servido por minibus e táxi; o parque do forte recebe autocarros. Bergama e Selçuk são ambas acessíveis por autocarro interurbano e ambas são viagens suficientemente longas para justificar sair cedo.
Dinheiro. Leve liras turcas em notas pequenas. As entradas nos sítios (cerca de 25 TL na Ágora, aproximadamente 6 € equivalentes em Ayasuluk, cerca de 200 TL ida e volta no teleférico de Bergama) são simples, mas quiosques, minibuses e as bilheteiras menores não são fiáveis para cartões. Um Müzekart paga-se a si mesmo nos sítios com bilhete aqui, mas lembre-se de que não cobre o teleférico de Bergama.
Horários. As segundas-feiras quebram completamente o plano de Balçova. A bilheteira de Balçova fecha às 18:00 e o teleférico de Bergama para antes de o seu sítio fechar, ambos mais cedo do que imagina. Kadifekale não tem horário de fecho nem pessoal, por isso leve água e uma lanterna se ficar para a última luz.
Orçamento. Excluindo o restaurante do terraço, um dia completo disto custa muito pouco: o elevador de Karataş é gratuito, Kadifekale é gratuito, o preço do teleférico é o de um autocarro, e a Ágora é trocos. A única decisão que mexe no seu orçamento é o jantar no terraço, que é a categoria de prémio ao pôr do sol da cidade e só vale a pena com uma mesa junto à grade. Para camas perto do elevador e da colina, comece pela nossa pesquisa de hotéis em Izmir e fique em Karataş ou perto, se a cidade vertical foi o que o trouxe.
