Bornova tillkännager sig med doften av grillat kött och ljudet från en bar som inte bemödar sig att sänka volymen för någon. Åtta kilometer inåt land från Kordon är det här Izmir slutar posera för havet och börjar ägna sig åt att äta, dricka och ta sig tillbaka till lektionerna på morgonen. En natt kan börja med en billig tunnelbaneresa och sluta under cypresser vid en herrgård som en gång tillhörde en köpman från Worcestershire. Den kontrasten är hela tricket här: Bornova är bullrigt, praktiskt, ungt och plötsligt gammalt på det mest eleganta sättet.
Vad Bornova är känt för
Två krafter driver det här distriktet, och de drar i motsatta riktningar utan att någonsin riktigt ta ut varandra. Den ena är Egeuniversitetet, ett av Turkiets största, vars huvudcampus och undervisningssjukhus ger Bornova dess puls under terminstid. Trottoarerna runt det fylls av studenter i sjukhusrockar, människor som jagar döner och den sortens kopieringsbutiker som bara överlever där det finns tentor. Den andra är den gamla levantinska världen, när europeiska och levantinska handelsfamiljer byggde sommarhus på de svalare sluttningarna nedanför berget Yamanlar och lämnade Bornova med en ficka av herrgårdar som fortfarande känns otroligt ståtliga för en stadsdel så okonstlad som denna.
Namnen är en del av nöjet: Whittall, Paterson, Giraud, Belhomme, Pandespanian. De låter som rollistan för en fraktbok, vilket är ungefär vad de var. Den ståtligaste av dem alla är Whittall-herrgården, Büyük Ev, köpt av James Whittall på 1820-talet och numera Egeuniversitetets rektorsämbete. Den är inte öppen för allmänheten, vilket är synd, men området är det. Gå runt där och du får hela Bornova-effekten: cypresskugga, gammal sten och känslan av att en universitetsbyråkrati har ärvt en köpmans sommardröm.
Samma gamla världstråd fortsätter vid Sankta Maria Magdalenas anglikanska kyrka, byggd av familjen Whittall 1857 och invigd 1864. Den ligger nära centrum, inom gångavstånd från campus, och dess glasmålningar anses allmänt vara de finaste i Izmir, möjligen i Turkiet. Det här är inte ett turiststopp; det är en riktig kyrka med riktiga öppettider, och det är viktigt. Aftonbön är på tisdagar kl 17:30, med grinden som öppnas kl 17:00, och privata besök kan ordnas. Kyrkan ger Bornova dess tystaste, mest förfinade ton, den som påminner dig om att detta distrikt en gång var sommarland för köpmannafamiljer, inte bara en plats att vänta på nästa buss.
Bornova är också, mindre romantiskt men väldigt praktiskt, där Izmir gör sina stora praktiska inköp. Forum Bornova är ett av stadens största köpcentrum, med IKEA och en biograf med sju salonger, och det säger mycket om distriktets temperament: inget krångel, inget sammetsrep, bara volym och bekvämlighet. Det är Bornova i ett nötskal. Det försöker inte vara vackert i vykortsmening. Det försöker vara användbart, prisvärt och levande.
Var man äter och dricker
Bornova äter med uppkavlade ärmar. Distriktets institution är Zaim Usta, en familjeägd döner- och grillkrog som har serverat distriktet sedan 1965. Gå dit vid lunch och beställ som en lokal: döner, lammhals, lökstuvning och rispilaff. Rummet är högljutt, trångt och opretentiöst, vilket är precis varför det fungerar. Det finns ingen show här, bara det stadiga självförtroendet hos en plats som har överlevt trender, hyror och förmodligen hälften av stadens mattrender.
Om du vill ha det klassiska Izmir-gatubiten är Kokoreçci Asım Usta på Burak Reis Caddesi den lokala måttstocken. Det serverar kokoreç, den kryddade grillade inälvan i bröd som Izmir bär som en hedersbetygelse, och gör det med en sådan kö att det berättar att staden redan har röstat. Det öppnar från 11:30 till 20:30 och är kontantvänligt, vilket är den praktiska detaljen som spelar roll när du står där hungrig och lite otålig. Du kommer inte hit för atmosfären. Atmosfären är kön.
För en ordentlig sittmiddag med rakı är Buzuki Meyhane på Süvari Caddesi i Kazımdirik den du ska komma ihåg. Det är en boutique-meyhane med över 25 färska kalla och varma mezze, inklusive haydari, spicy atom, grillad bläckfisk och sigara böreği, och livemusik de flesta kvällar med buzuki, oud och kanun. Det underprissätter strandpromenadrestauranger utan att låtsas vara något annat än en bra kväll ute för folk som vet skillnaden mellan dyrt och värt. Bornova har gott om ställen att dricka på; det här är ett av få där du faktiskt kan dröja kvar.
Morgonpigga är inte bortglömda. Uppe i bergsbyn Çiçekliköy dukar Nirvana Kahvaltı upp en serpme kahvaltı som får en helgresa att kännas som en liten pilgrimsfärd. Ostar, oliver, ägg, sylt: den vanliga frukostgrammatiken, men i den generösa, lätt överdrivna stil som turkiska helger har fulländat. Boka i förväg på helgerna, för halva Izmir verkar ha samma idé. Bornova må vara ett studentområde om dagen, men det vet hur man mättar ett familjebord före middagstid.
Gå ut
Det är därför de flesta hamnar i Bornova efter mörkrets inbrott. Nattlivet samlas runt Küçük Park och gatorna i Kazımdirik strax intill, där pubar, livemusikbarer och studenthak trängs ihop på ett sätt som skulle kännas kaotiskt någon annanstans och bara normalt här. Ölen är billig. Publiken är ung. Musik sipprar ut från tre dörrar samtidigt. Ingen klär upp sig för ett sammetsrep, för det finns inget. Det är jeans, coverband, fasıl, blues och den allmänna känslan att natten kan fortsätta om ingen börjar vara pretentiös.
Beri Blues har hållit på sedan 1998 på 161 Sokak i Küçük Park, och det bär sin ålder väl. Det är en musikbar med livemusik i form av blues och rock, den sortens ställe som överlever genom att förbli troget sina stamgäster snarare än att jaga nyheter. Några dörrar bort går Dungeon Bar i motsatt riktning visuellt, utformat som en gotisk fängelsehåla och inriktat på alternativ och rockmusik. Det är en av de där långlivade Küçükpark-institutionerna där entréavgiften vanligtvis inkluderar din första drink, vilket är en liten vänlighet född av erfarenhet.
Om du vill ha något nyare och lite mer polerat gör Boho Social Pub på Cengizhan Caddesi i Erzene hantverksöl, cocktails och pubmat i ett snyggt utrymme som blir fullpackat på fredags- och lördagskvällar. Det håller öppet till 02:00 de kvällarna, och ja, boka om du går på helgen om du inte gillar att vänta medan alla andra redan har börjat sin andra runda. Punt Ancient Pub på Süvari Caddesi är det enklare, mer avslappnade alternativet: en studentvänlig pub öppen från sen morgon till 02:00 dagligen. Poängen är inte exklusivitet. Poängen är att Bornova ger dig en kväll ute utan att få dig att betala Alsancak-pengar för privilegiet.
Saker att göra / vad man ska se
Börja med den levantinska leden, för Bornovas gamla centrum är där distriktet tyst avslöjar sin bättre sida. Sankta Maria Magdalenas anglikanska kyrka är det tydligaste stoppet, men nöjet ligger i promenaden mellan den och de andra restaurerade köpmansherrgårdarna. Gatorna tillkännager sig inte med plaketter och teatralisk belysning. De ber dig titta ordentligt. Det är alltid ett gott tecken.
Från kyrkan, slingra dig genom gamla centrum och in i cypressområdet vid Egeuniversitetets rektorsämbete, Whittalls stora hus. Själva herrgården är inte öppen, men området är det, och den mindre 50. Yıl Köşkü rymmer nu ett konstgalleri. Du känner distriktets lager här mer än du ser dem: köpmannens sommarresidens, universitetets högkvarter, galleri, campus, allt existerande i en sorts praktisk turkisk överlappning som skulle få en kulturarvsrenlärig att svimma och en lokal att rycka på axlarna.
För grönområde och folk-tittning är Aşık Veysel Rekreationsområde distriktets stora park. Det täcker 231 000 kvadratmeter och inkluderar en konstgjord sjö med ankor och gäss, vandrings- och cykelbanor, sportbanor och en amfiteater med 5 000 platser som är värd för sommarkonserter. Det är inte en sevärdhet i ceremoniell mening. Det är en plats där Bornova andas. Familjer strövar, studenter sitter, löpare gör sina rundor, och staden slutar för en stund låtsas att all fritid måste vara dyr.
{{SEVÄRDHETER}}
Shopping och marknader
Bornova är inte platsen för butiksrännande eller kuraterad souvenirjakt, och det är en del av dess charm. Forum Bornova gör det tunga arbetet för detaljhandeln, med sin IKEA-ankare, sju-salongs Cinemaximum-biograf, över hundra butiker från kedjor och de vanliga snabbmatsrestaurangerna. Det är öppet dagligen från 10 till 22, vilket är ungefär så demokratiska som köpcentrumtider blir. Om du behöver uträtta ett praktiskt ärende är det hit du kommer.
Utanför köpcentret beter sig distriktet som en universitetsstad bör. Runt campus och Bornovas centrum hittar du billiga kläder, bokhandlar, butiker som reparerar mobiler och pappershandlare, den vanliga maskineriet i studentlivet. Det finns också en återkommande veckomarknad utomhus där lokalbefolkningen köper frukt, grönt, textilier och hushållsartiklar till grannskapspriser. Det är den verkliga detaljhandelshistorien här: inte lyx, inte spektakel, bara den sortens värde som håller ett distrikt igång.
Var man kan bo i Bornova
Bornova är ett budgetalternativ, och det bör behandlas som sådant. Hotell och pensionat här är märkbart billigare än i Alsancak eller på Kordon, och de starkaste alternativen är de pålitliga mellanklass- och affärshotellen nära tunnelbanan och universitetet. Det är vettigt om du är i stan för en konferens, ett sjukhusbesök, eller helt enkelt för att du hellre lägger pengar på middag och öl än på en havsutsikt du inte kommer att använda.
Avvägningen är uppenbar: du kommer inte att vakna upp till kusten, för kusten är en tunnelbaneresa bort. Men om pris, närhet till Egeuniversitetet eller nattlivet runt Küçük Park spelar större roll än en balkong med vattenutsikt, är Bornova ett vettigt val. Rum en bit bort från de livligaste barområdena ger dig en tystare natt, vilket är värt att komma ihåg om du är lättväckt och inte särskilt förtjust i att höra ett coverband sluta vid 02-tiden.
{{HOTELL}}
Att ta sig runt
Bornova ligger på tunnelbanelinjen M1, och det är vad som gör distriktet fungerande för besökare. Stationerna Bornova och Ege Üniversitesi sätter dig på linjen, och därifrån är det en rak resa västerut genom Halkapınar – stadens huvudbytespunkt, med anslutningar till pendeltåget İZBAN och spårvagnen Konak – ner till Konak och gamla stan på ungefär 20 minuter. Om du är på väg till Alsancak eller Kordon, byt vid Halkapınar till spårvagnen eller İZBAN, eller ta en direktbuss.
Själva området är gångbart i delar. Universitetet, Küçük Park och de gamla centrumherrgårdarna bildar ett löst, platt kluster, men Bornova är så utspritt att du fortfarande kommer att använda metron eller en kort taxi mellan zonerna. Det är inget klagomål; det är helt enkelt priset för ett område som både är en universitetsstad och en plats med en seriös historisk kärna. Adnan Menderes flygplats nås med İZBAN via Halkapınar, och du bör räkna med ungefär en timme dörr till dörr.
Bornova är inte dit du kommer för att bli beundrad. Det är dit du kommer för att äta gott för väldigt lite, dricka utan krångel och snubbla över en glasmålade kyrka eller en cypressgård mellan ett studenthak och nästa. Det är det minst polerade området i Izmir, och det är precis därför det känns så levande.