Izmir låter dig inte glida in i sina kullar. Två gator in från vattnet tippar marken uppåt och fortsätter tippa, och i ett och ett halvt sekel har staden svarat på den sluttningen på ett av två sätt: skära en trappa in i den, eller bygga en maskin som hoppar över trappan. Åk med maskinerna och du förstår exakt vad de besparar dig. Gå en enda omeckaniserad kulle i stället och du känner det i baksidan av benen en dag efteråt.
Den gamla hissen i Karataş får besökarna och fotona, och den förtjänar dem. Den är inte den enda vertikala genvägen här, och en het eftermiddag är den inte ens den mest användbara. Här följer resten av systemet: de fungerande linbanorna, fästningen som varje trappa i staden siktar mot, det romerska golv allt står på, och en kulle med trappsteg som aldrig fick en hiss. Den sista är det bästa argumentet för de andra.
Börja på bottenvåningen i en vertikal stad
Smyrna Agora Archaeological Site (İzmir Agorası, Namazgâh, precis nedanför slottskullen) är rätt första stopp eftersom det är den platta biten av pusslet. Detta var det medborgerliga centrum som byggdes upp under Marcus Aurelius efter jordbävningen 178 e.Kr., och när du står där ser du hela logiken i platsen: handel och administration på den jämna marken, försvar uppe på klippan, bostäder som klättrar uppför sluttningen däremellan.
Den del som de flesta besökare går förbi är den välvda källaren. Ovan jord läser du mestadels grundmurar och informationsskyltar, vilket kräver tålamod. Under jord är de välvda gallerierna intakta, svala i augusti och strukturellt begripliga på ett sätt som ytan inte är. Du är inuti en romersk byggnad i stället för att titta på dess kontur. Gå ner dit först, kom sedan upp igen och ytan blir begriplig.
Entrén kostar omkring 25 TL för en vuxen och är gratis med ett Müzekart. Det öppnar dagligen och tar emot guidade grupper som en självklarhet, så räkna med att en busslast fyller källaren i tio minuter i taget; vänta ut dem i stället för att följa med dem runt. Trettio till fyrtio minuter räcker om du inte tänker läsa allt. Titta sedan upp. Kullen bakom platsen är Kadifekale, och trappkvarteren börjar ungefär där utgrävningens staket slutar.
Hissen i Karataş och terrassen ovanpå den
Den historiska hissen i Karataş är en allmän rättighet. Den är gratis, drivs av kommunen och finns för att flytta boende mellan en lägre och en övre gata som skiljs åt av en klippa. Åk med den enbart därför och du har förstått staden.
Det som ligger ovanpå är en separat verksamhet. Tarihi Asansör Restoran & Teras Kafe (Karataş, vid hissens övre ände) drivs av Grand Plaza-gruppen under kommunens tak, vilket överraskar många. Att hissen är gratis säger ingenting om priserna där uppe. Det finns tre olika rum: Asansör Restoran med cirka 110 platser, Teras Kafe med cirka 80 och Ceneviz Salonu med cirka 70. De tar emot set menyer och privata evenemang, och middag är endast mot bokning snarare än drop in.
Domen här handlar om var du sitter, inte om huruvida du går dit. Borden vid terrassräcket har utsikten: viken, strandpromenadens svep, ljuset som blir platt orange bakom vattnet. Borden en bit in från räcket kostar samma pengar för ungefär hälften av det. Om bokningen du erbjuds är ett bord en bit in en klar kväll, ta frukost eller en eftermiddagskaffe på Teras Kafe i stället, som är prisvärt och trevligt, och lägg middagsbudgeten någonstans utan utsiktspremie. À la carte-middag här ligger i stadens solnedgångspremie-klass och du bör bara betala det med ett bekräftat bord vid räcket.
För par innebär det att boka i god tid för en helg med klart väder och särskilt be om räcket, inte bara om terrassen. För sällskap är detta en av de få platser i artikeln som verkligen är byggd för er. Ceneviz Salonu och set meny-upplägget klarar ett sällskap på tjugo utan dramatik, och ingen kommer att klämmas in vid ett hörn bord.
Balçova gör grovjobbet på två minuter och fyrtiotvå sekunder
Balçova Teleferik (Balçova, på Dedebergets sluttning) är stadens fungerande luftgenväg snarare än en åktur anordnad för besökare. Det är Turkiets näst äldsta linbana, öppnad 1974, helt ombyggd och i drift igen sedan 2015 under den kommunala operatören İZULAŞ. Färden upp tar två minuter och fyrtiotvå sekunder och ersätter en promenad som verkligen är straffande i sommarvärmen: brant, lång och med väldigt lite att titta på under vägen.
Genomströmningen är anledningen till att det aldrig känns som en köövning: tjugo kabiner som rör omkring 1 200 åkande i timmen. En bussgrupp rensas på några cykler. Biljetten är en enda billig kommunal taxa, i samma klass som en bussresa snarare än ett attraktionspris, så det finns ingen anledning att gå upp för att spara pengar.
Två saker förstör resan om du inte kollar dem. Biljettkassan stänger kl. 18.00, vilket är tidigare än ljuset på sommaren och tidigare än de flesta antar för en plats som utmålas som en utsiktsplats. Och hela systemet stänger på måndagar för underhåll. Att dyka upp en måndagseftermiddag betyder den straffande promenaden eller ingenting, och jag skulle inte gå promenaden. Sikta på tidig till sen eftermiddag vilken annan dag som helst, avsätt tid att komma ner igen före de sista kabinerna, och se toppen som en timme snarare än en kväll.
Kadifekale är vad varje trappa siktar mot
Kadifekale (fästningen Mount Pagos, på toppen ovanför Agoran) är destinationen som hela den vertikala staden pekar mot. Det är en inhägnad plats, öppen hela dagen och gratis: ingen biljettkassa, ingen vändkors och ingen som säger till dig när du ska gå. Storstadskommunen har restaurerat den och håller den öppen dagligen. Bussar och minibussar kan nå toppen, så grupper anländer utan klättring, och det finns ingen fördel med att gå om vädret är emot dig.
Var realistisk om murarna. Tyget är fläckigare än vykorten antyder, med långa restaurerade sträckor, vissa avsnitt som inte är mer än en linje på marken, och en slottsinteriör som belönar tjugo minuter snarare än en eftermiddag av arkeologiska studier. Utsikten är inte överdriven. Härifrån läses viken, den nedre stadens rutnät och terrassbostäderna däremellan som en enda sammanhängande geografi, och ljuset i sen eftermiddag är när det är som bäst. Kom vid middagstid och du får dis och värme med nästan ingen skugga.
Trapporna är den andra halvan av upplevelsen. Sluttningarna nedanför toppen genomsyras av offentliga trappsteg som är den vanliga pendlingsvägen för dem som bor på dem. De är inte en kulturstig, inget är skyltat för besökare, och de är tillräckligt branta för att lokalbefolkningen använder dem som ett fitnessmått. Att gå en eller två trappor är värt att göra just för att det visar dig vad maskinerna någon annanstans i den här artikeln finns för att ta bort. Att gå hela vägen upp i augusti är en annan sak; ta en taxi eller minibuss till toppen, gå sedan ner om du vill ha trapporna i benen.
Bergamas linbana landar dig vid porten
Uppe i norra İzmir-provinsen är Bergama Akropolis Teleferik (Bergama) det tydligaste exemplet någonstans här på en hiss som ersätter en klättring. Akropolen ligger högst upp på en brant kulle, och alternativet till linbanan är cirka 300 meter vertikal serpentinväg. Kabinen sätter ner dig vid platsens port. Det är hela förslaget, och det är ett bra sådant.
Den byggdes för turisttrafik och det märks: kontinuerlig pålastning, bussgrupper hanteras som rutin, ingen egentlig flaskhals. Den säljs endast som returbiljett, cirka 200 TL för en vuxen och omkring 100 TL för en student, med barn under sex år gratis. Ett Müzekart är inte giltigt på linbanan även om det fungerar på den arkeologiska platsen, vilket överraskar dem som använt kortet gratis hela veckan.
Tidsfällan är specifik. Platsens öppettider är ungefär 08.30 till 19.00 på sommaren och 08.30 till 17.30 på vintern, och linbanan stannar före platsen. Om du tajmar ditt besök till platsens stängningstimme kommer du att gå nerför den serpentinvägen i mörkret. Räkna bakåt från den sista kabinen, inte från sista insläpp, och ge dig själv en tydlig marginal. Två till tre timmar på akropolen är ett bekvämt besök; om du anländer sent på eftermiddagen på vintern är det bättre att komma tillbaka nästa morgon än att stressa igenom det.
Ayasuluk-berget visar dig vad hissarna ersatte
Ayasuluk-berget (Selçuk, i provinsens söder) bär Johannesbasilikan på sin nedre nivå och borgen på sin övre, och det är motexemplet som gör allt ovanstående begripligt. En kulle, två nivåer, och en klättring med trappsteg från porten till borgen som aldrig fick en maskin. Klättringen är kort, men den är kontinuerlig och helt utan skugga, vilket är en annan sorts kort klockan två en julidag.
Platsen har inträde på cirka 6 € för utländska besökare, med ett giltigt Müzekart, och öppnar omkring 08.00 till 19.00 på sommaren och kortare tider på vintern. Guider är tillåtna och den hanterar grupper utan problem. Stigarna är breda och basilikanivån är i stort sett platt, så ett sällskap med blandad förmåga kan stanna där medan den smidigare hälften fortsätter upp till borgen. Den uppdelningen är värd att planera snarare än att improvisera.
Ha ordentliga skor. Inte sandaler: trappstegen och stigarna är ojämna, och nedstigningen är där folk trampar snett. Ta med vatten nerifrån. Och gå tidigt eller sent, för mitt på dagen här är den enda sträckan av den här itinineraren där det inte finns något sätt att köpa sig ur värmen. Femton minuter uppför den här kullen kommer att berätta mer för dig om varför Karataş-hissen och Balçova-linbanan byggdes än någon mängd läsning.
Att välja mellan dem
Om du har en eftermiddag, gör Agoran och Kadifekale som ett par. De är samma kulle, botten och toppen, och de förklarar varandra. Om du har en kväll och vill ha utsikten utan ansträngningen är Karataş-terrassen med ett bokat bord vid räcket det enkla svaret. Om det är varmt och du vill ha en åktur som verkligen är en genväg snarare än ett sightseeingvarv, Balçova, vilken dag som helst utom måndag.
Bergama och Ayasuluk är dagsutflykter utanför staden snarare än tillägg. Behandla var och en som en heldagsutflykt, och försök inte göra båda på en dag. Par får ut mer av Karataş-terrassen och ett sent Kadifekale; grupper har bättre nytta av Bergama och Ayasuluk, där infrastrukturen är byggd för bussar och Agorans rytm med guidade grupper redan är normen. Full bakgrund om resten av staden finns i vår Izmir-guide.
Praktiska anteckningar
Transport. Linbanan i Balçova är en kommunal tjänst som nås enkelt med metro och en kort lokal anslutning, och biljetten är en vanlig stadsbiljett. Skaffa ett laddningsbart transportkort vid ankomsten så täcker det metro, buss, färja och linbanan utan att du behöver leta växel. Kadifekale trafikeras av minibuss och taxi; fästningens parkering tar bussar. Bergama och Selçuk nås båda med intercitybuss, och båda resorna är tillräckligt långa för att du bör ge dig av tidigt.
Kontanter. Ha turkiska lira i små sedlar. Inträden (cirka 25 TL vid Agoran, motsvarande ungefär 6 euro vid Ayasuluk, omkring 200 TL tur och retur på linbanan i Bergama) är enkla, men kiosker, minibussar och de mindre biljettluckorna tar inte alltid kort. Ett Müzekart betalar sig över de biljettbelagda platserna här, men kom ihåg att det inte täcker linbanan i Bergama.
Tajming. Måndagar kullkastar hela Balçova-planen. Balçovas biljettkontor stänger klockan 18.00 och linbanan i Bergama stannar innan platsen stänger, båda tidigare än du skulle gissa. Kadifekale har ingen stängningstid och ingen personal, så ta med vatten och en ficklampa om du stannar till sista ljuset.
Budget. Bortsett från terrassrestaurangen kostar en hel dag av det här väldigt lite: Karataş-hissen är gratis, Kadifekale är gratis, linbanebiljetten kostar som en bussbiljett och Agoran är småpengar. Det enda beslut som rör din budget är middagen på terrassen, som ligger i stadens solnedgångspremiumklass och bara är värd det med ett bord vid räcket. För boende nära hissen och kullen, börja med vår Izmir-hotellsökning och bo i eller nära Karataş om den vertikala staden är det du kom för.
