Längst ner i Karataş är staden full av spårvagnsklockor, palmer och den platta, saltglänsande kanten av Mithatpaşa Caddesi; sedan ger marken helt enkelt upp och blir en klippa. En rik bankir vid namn Nesim Levi Bayraklıoğlu tröttnade på att se grannar släpa matvaror uppför 155 stentrappor, så 1907 lät han borra en vattenkraftshiss genom berget. Asansör går fortfarande, kostar fortfarande inget att åka, och ger fortfarande den sortens utsikt som får folk att bli tysta en sekund – vilket är ovanligt i İzmir och värt att notera.
Vad Karataş är känt för
Karataş är İzmir med skjortärmarna uppkavlade: ett gammalt sefardiskt judiskt kvarter som aldrig riktigt gjorde sig självt till museum. Stadens mer välsituerade judiska familjer flyttade hit efter att marken zonades för bebyggelse 1865, och stadsdelen bär fortfarande den historien i gatornas struktur. Det är inte politurat för besökare. Det är bebott. Tvätt hänger mellan skodda stenhus, katter sover i skuggan av dörröppningar, och på de lägre gatorna säljer en gammal man gevrek från en vagn som om morgonen inte hade någon annanstans att vara.
Distriktets signum är Asansör, gatliften från 1907 som lyfter dig 58 meter rakt uppför klippväggen från vattenfronten på Mithatpaşa Caddesi till terrassen ovanför. Innan den fanns klättrade invånarna 155 stentrappor. Det är den sortens lokala obekvämlighet som producerar en medborgerlig genialitet. Nesim Levi Bayraklıoğlu, en judisk bankir och handlare, betalade för den som en offentlig tjänst, och İzmir har behållit den som ett landmärke sedan dess. Staden restaurerade den, turen är fortfarande gratis, och terrassen öppnar sig fortfarande ut över İzmirbukten med den sortens rena, obestridliga horisont som får takbarer att se lite generade ut.
Det som ger Karataş dess karaktär är dock inte bara hissen. Det är sättet som stadsdelen väver sitt judiska arv in i vardagen. Detta är hjärtat av İzmirs sefardiska gemenskap, och majoriteten av stadens återstående judiska befolkning bor fortfarande här. Du känner det i synagogan, på det fungerande judiska sjukhus som har betjänat gemenskapen i generationer, och i namnen på kartan. Ett av dessa namn är Dario Moreno Sokak, den lilla kullerstensgatan under hissen, uppkallad efter den İzmirfödda sångaren som reste till Frankrike och gjorde karriär med låtar som Si Tu Vas à Rio och Brigitte Bardot. Det är en gata som vet hur man ger sig hän åt en melodi.
Stadsdelens stämning skiftar med lutningen. Nere vid havet skramlar Konak-spårvagnen förbi på Mustafa Kemals kustboulevard. Ovanför stiger gatorna i täta, solblekta serpentiner. Det är tyst på ett sätt som centrala İzmir inte är. Muezzinen hörs, och på fredag smälter synagogan in i det vanliga bruset från en fungerande stadsdel. Kom sen eftermiddag, när ljuset blir gyllene över bukten och terrasspubliken samlas högst upp på Asansör, visar Karataş dig den exakta blandning det är känt för: arv buret med lätthet, en spektakulär utsikt och ingen pretentiös inställning till vare sig det ena eller det andra.
Var du ska äta och dricka
Karataş försöker inte överträffa Alsancak när det gäller mat. Den känner sin plats, och dess plats är enkla saker gjorda väl, med havet i sikte. Den självklara måltiden är den högst upp på Asansör, där den kommunalt drivna terrassen delas i två. Teras Kafe är den avslappnade, öppen från runt 09:00 till sent på kvällen, och dit går du för turkisk frukost utbredd över bordet – oliver, ostar, sylter, varmt bröd – eller för en kaffe och en kall dryck medan bukten ligger under dig som ett plåtark. Asansör Restoran tar över på kvällen, från ungefär 19:00, och kräver en reservation om du vill äta middag på rätt sätt. Dess fransk-medelhavsinriktning är respektabel nog, men den verkliga lyxen är inte menyn. Det är utsikten på natten, som gör det mesta av jobbet och gör det utan krångel.
Nere på Dario Moreno Sokak och längs Mithatpaşa Caddesi är maten İzmirs gatuliv i ätbar form. Varma boyoz, det flagniga sefardiskinspirerade bakverket som har blivit stadens kulinariska emblem, serveras med ett kokt ägg och en dusting av spiskummin om du vet vad du gör. Gevrek, den lokala sesamringen, är det folk köper utan att tänka och som de sedan minns. Kumru, den rostade sesamsmörgåsen fylld med korv, ost och tomat, är vad du äter när du behöver dagen att fortsätta framåt. Kaféerna på gatan serverar också musslor och bergamotte – en bra kombination om du gillar din eftermiddag med lite salt och lite parfym.
För något ståtligare – smart skaldjur, meyhane-kvällar med rakı, den sortens middag som pågår för länge på ett användbart sätt – kliver Karataş åt sidan och låter Alsancak ta scenen. Det är ingen svaghet. Det är vad stadsdelen gör när den beter sig som en stadsdel.
Kvällsliv
Sätt rätt stämning: Karataş är bostadsområde och det klingar av tidigt. Det finns inga klubbar, lite i väg av sena barer och ingen anledning att låtsas annat. Kvällsritualen här är en drink på höjd snarare än en utekväll.
Gå upp till Asansör före solnedgången och ta ett bord på Teras Kafe när bukten börjar anta färgen av gammal mässing. En öl eller ett glas rakı med hela staden utbredd nedanför är så bra som en lågmäld kväll i İzmir kan bli, och det kostar bra mycket mindre än en not från en takbar i Alsancak. Poängen är inte att synas. Poängen är att sitta stilla tillräckligt länge för att ljuset ska hinna förändras.
Nere på Dario Moreno Sokak låter ett par kaféer stolarna stå kvar in på kvällen för te, kaffe och samtal, och ibland blir det livemusik. Det är den sortens gata där folk stannar för att stolarna finns där och för att gatan i sig själv sköter en del av underhållningen. Om du vill ha riktigt nattliv – meyhane, cocktails, DJ:s – tar du spårvagnen en kort sträcka norrut till Alsancak och Kordon, vilket är precis vad folk som bor i Karataş gör när de vill skruva upp volymen. Lugna gator att komma hem till, liv och rörelse några minuter bort: det är upplägget, och det fungerar.
Saker att göra
Börja med det som stadsdelen kretsar kring i turismens fantasi: åk Asansör. Den nedre entrén ligger på Mithatpaşa Caddesi, och den gratis hissen tar dig till terrassen med utsikt över röda tak och ut över bukten. Det är en av de där sällsynta stadssevärdheterna som är både praktisk och teatralisk. Det ursprungliga syftet var att rädda invånarna från de 155 stentrapporna. Biprodukten är den bästa gratisutsikten i İzmir.
Gå sedan längs Dario Moreno Sokak. Den är kort, kullerstensbelagd och kantad av kaféer och väggmålningar, och den ger dig stadsdelen i miniatyr: fotogena gamla fasader, lite musik i luften, stolar ute på trottoaren och lutningen som drar allt uppåt mot hissen. Det är en av de där gatorna som skulle vara outhärdlig om den försökte för hårt. Lyckligtvis gör den inte det. Den är bara sig själv.
Det djupare kulturarvsstoppet är Bet Israel Synagogan på Mithatpaşa Caddesi 265. Det är İzmirs största synagoga, färdigställd 1907, och dess inre är inrett i massiv italiensk mahogny. Den är fortfarande en aktiv gudstjänstlokal, vilket betyder att du inte bara kan vandra in för att du har en kamera och en känsla av rättighet. Besök måste bokas i förväg, du måste ta med ditt pass för säkerhetskontrollen, och det förnuftigaste sättet att ordna det är genom en judisk-arvs tur snarare än att dyka upp och hoppas att dörren ska bli imponerad av din nyfikenhet.
Om du vill ha något mindre ceremoniellt och mer lokalt är Tarihi Karataş Hoşgör Hamamı på 360 Sokak det stadsdelsbadet du bör känna till. Det är gammaldags, använt av lokalbefolkningen och har separata tider för män och kvinnor. Ingen spaglättjans, inga parfymerade dumheter, bara den sortens plats där en stadsdel håller en av sina äldre vanor vid liv för att den fortfarande är vettig.
Från Karataş kan du också gå eller ta en spårvagnshållplats tillbaka till Konak och nå den större Kemeraltı-marknaden och dess gamla synagogområde runt Havra Sokağı. Det är en annan värld, livligare och mer folkrik, men tillräckligt nära för att göra kontrasten till en del av nöjet.
Shopping och marknader
Karataş är inte ett shoppingdistrikt, och tack och lov för det. Handeln här är på stadsdelsnivå: bagerier som säljer boyoz och gevrek, små livsmedelsaffärer och en handfull souvenir- och kaffestånd på Dario Moreno Sokak som är direkt riktade till dagsbesökare som beger sig mot hissen. Du kommer hit för atmosfären och köper något litet om stämningen slår till.
För riktig marknadshandling är distriktets närhet till Konak poängen. En spårvagnshållplats eller en platt vattenpromenad norrut tar dig till Kemeraltı, İzmirs vidsträckta historiska basar, och Kızlarağası Han karavanserajet. Det är där du köper kryddor, torkade fikon och egeisk olivolja, tittar på smyckeshandlare och kopparsmeder och dricker kaffe på en innergård medan staden prutar runt dig. Karataş är den lugna karaktärsfulla basen; Kemeraltı är shoppingannexet intill.
Var du ska bo i Karataş
Karataş är mer en plats att besöka än att sova över i. Hotellutbudet är tunt jämfört med Alsancak eller Konak, och större delen av stadsdelen är bostadsområde. Vad den erbjuder istället är lugn, karaktär och en genuin lokal miljö en kort spårvagnsresa från centrum. Om du vill ha en stadsdel som fortfarande känns bebodd snarare än inplastad, är detta avvägningen.
De fickor som passar besökare är de plattare gatorna längs Mithatpaşa Caddesi nära spårvagnslinjen, som håller dig inom gångavstånd till vattnet, Asansör och Konak-förbindelserna utan att göra varje hemresa till en vadövning. Budgetkänslan är modest till medelpris, med pensionat och små lägenheter snarare än stora hotellkedjor. Om du specifikt vill ha kulturarvsatmosfär och inte har något emot färre middagsalternativ vid din tröskel, fungerar Karataş. Om du vill ha valfrihet, basera dig i närbelägna Alsancak eller Konak och behandla Karataş som en enkel halvdagsutflykt med en bra utsikt.
Att ta sig runt
Karataş är kompakt och, längs strandpromenaden, platt och lätt att gå. Kullen ovanför Asansör är den enda riktiga klättringen, och den är inte dekorativ. Om knäna är ett problem, kommer de övre gatorna inte att smickra dig.
Konak Spårvagn stannar precis i stadsdelen vid Karataș station på Mustafa Kemals kustboulevard, med avgångar ungefär var 6–7:e minut på vardagar. Det förbinder Karataș med Konak İskele, färjekajen och stadskärnan på ett par hållplatser, och fortsätter söderut mot Göztepe, Güzelyalı och Üçkuyular. Från Konak İskele kan du ta tunnelbanan, İZBAN pendeltåg och İZDENİZ-färjorna över bukten till Karşıyaka. Att ta sig till Alsancaks nattliv är en enkel spårvagn plus promenad, cirka 15–20 minuter. För Adnan Menderes flygplats, ta İZBAN-tåget från en central İzmir-station; det går direkt till flygplatsen på cirka 30–40 minuter.
Karataș är tryggt, lugnt och bostadsbetonat dag som natt, med den vanliga stadsgatu-medvetenheten på de branta övre gränderna efter mörkrets inbrott. Det är ungefär rätt för en plats som aldrig försökte bli en destination från början och ändå blev en.