Nede i Karataş er byen fulle av trikke-klokker, palmer og den flate, salt-glitrende kanten av Mithatpaşa Caddesi; så gir bakken rett og slett opp og blir en klippe. En velstående bankmann ved navn Nesim Levi Bayraklıoğlu ble lei av å se naboer slepe dagligvarer opp 155 steintrapper, så i 1907 fikk han bygget en vann-drevet heis boret gjennom fjellet. Asansör går fortsatt, koster fortsatt ingenting å ta, og gir fortsatt den typen utsikt som får folk til å bli stille et øyeblikk – noe som er sjeldent i İzmir og verdt å merke seg.
Hva Karataş er kjent for
Karataş er İzmir med opprullede skjorteermer: en gammel sefardisk jødisk bydel som aldri helt ble museum. Byens bedre stilte jødiske familier flyttet hit etter at området ble regulert for bygging i 1865, og distriktet bærer fortsatt denne historien i gatenes struktur. Det er ikke polert for besøkende. Det er bebodd. Tøy henger mellom skoddete steinhus, katter sover i skyggen av døråpninger, og i de lavere gatene selger en gammel mann gevrek fra en vogn som om morgenen ikke hadde noe annet sted å være.
Distriktets signatur er Asansör, gateheisen fra 1907 som løfter deg 58 meter rett opp klippeveggen fra vannkanten på Mithatpaşa Caddesi til terrassen over. Før den fantes, klatret beboerne 155 steintrapper. Det er den typen lokal ulempe som frembringer sivil genialitet. Nesim Levi Bayraklıoğlu, en jødisk bankmann og handelsmann, betalte for tingen som offentlig tjeneste, og İzmir har beholdt den som landemerke siden. Byen restaurerte den, turen er fortsatt gratis, og terrassen åpner seg fortsatt over İzmir-bukten med den typen rene, uomtvistelige horisonten som får takbarer til å virke litt flaue.
Men det som gir Karataş sin karakter er ikke bare heisen. Det er måten nabolaget blander sin jødiske arv med hverdagslivet. Dette er den historiske kjernen i İzmir sitt sefardiske samfunn, og mesteparten av byens gjenværende jødiske befolkning bor fortsatt her. Du føler det i synagogen, i det fungerende jødiske sykehuset som har tjent samfunnet i generasjoner, og i navnene på kartet. Et av disse navnene er Dario Moreno Sokak, den lille brosteinsbelagte gaten under heisen, oppkalt etter den İzmir-fødte sangeren som dro til Frankrike og gjorde karriere med sanger som Si Tu Vas à Rio og Brigitte Bardot. Det er en gate som vet hvordan man lener seg inn i en melodi.
Distriktets stemning skifter med helningen. Nede ved sjøen dundrer Konak-trikken forbi langs Mustafa Kemal kystboulevarden. Oppe stiger gatene i trange, solblekte svinger. Det er stille på en måte sentrale İzmir ikke er. Muezzinen kommer gjennom, og på fredag blander synagogen seg i den vanlige støyen fra et arbeidende nabolag. Kom sene ettermiddager, når lyset blir gyllent over bukten og terrassefolk samles på toppen av Asansör, viser Karataş deg den nøyaktige blandingen den er kjent for: arv båret lett, en spektakulær utsikt, og ingen pretensjoner om noe av det.
Hvor du bør spise og drikke
Karataş prøver ikke å overgå Alsancak når det gjelder mat. Det kjenner sin egen gate, og dens gate er enkle ting gjort godt, med sjøen innen synsvidde. Det åpenbare måltidet er det på toppen av Asansör, der den kommunalt drevne terrassen deler seg i to. Teras Kafe er den uformelle, åpen fra rundt 09:00 til langt på natt, og der går du for en tyrkisk frokost spredt over bordet – oliven, oster, syltetøy, varmt brød – eller for en kaffe og en kald drikke mens bukten ligger under deg som et ark banket metall. Asansör Restoran tar over om kvelden, fra omtrent 19:00, og krever reservasjon hvis du vil spise middag skikkelig. Dens fransk-middelhavstendenser er respektable nok, men den virkelige luksusen er ikke menyen. Det er utsikten om natten, som gjør mesteparten av jobben uten oppstyr.
Nede på Dario Moreno Sokak og langs Mithatpaşa Caddesi, er maten İzmir-gateliv i spiselig form. Varm boyoz, det flassete sefardiske bakverket som har blitt byens spiselige emblem, serveres med et kokt egg og et dryss spisskummen hvis du vet hva du gjør. Gevrek, den lokale sesamringen, er tingen folk kjøper uten å tenke og husker senere. Kumru, den ristede sesamsmørbrødet fylt med pølse, ost og tomat, er det du spiser når du trenger at dagen fortsetter. Kafeene i gaten serverer også blåskjell og bergamott-te, som er en god kombinasjon hvis du liker ettermiddagen din med litt salt og litt parfyme.
For noe mer storslått – smart sjømat, meyhane-kvelder med rakı, den typen middag som varer for lenge på en nyttig måte – trer Karataş til side og lar Alsancak ha scenen. Det er ikke en svakhet. Det er nabolaget som oppfører seg som et nabolag.
Gå ut
Legg stemningen riktig: Karataş er boligområde, og det stilner tidlig. Det er ingen klubber, lite sene barer, og ingen grunn til å late som noe annet. Kveldsritualet her er en drink i høyden, ikke en natt på byen.
Ta Asansör opp før solnedgang og sett deg ved Teras Kafe når bukten begynner å bli fargen av gammel messing. En øl eller et glass rakı med hele byen utlagt under deg er omtrent så bra som en lavmælt kveld i İzmir blir, og det koster adskillig mindre enn en takbar-regning i Alsancak. Poenget er ikke å bli sett. Poenget er å sitte stille lenge nok til at lyset endrer seg.
Nede på Dario Moreno Sokak holder noen kafeer stolene ute til kvelden for te, kaffe og samtale, og av og til levende musikk-kvelder. Det er den typen gate der folk henger fordi stolene er der og fordi gaten selv underholder litt. Hvis du vil ha ordentlig natteliv – meyhane, cocktailer, DJ-er – tar du en kort trikketur nordover til Alsancak og Kordon, som er akkurat det folk som bor i Karataş gjør når de vil skru opp volumet. Stille gater å komme hjem til, leven et par minutter unna: det er ordningen, og den fungerer.
Ting å gjøre
Start med tingen distriktet ble bygget rundt i den turistiske fantasien: ta Asansör. Den nedre inngangen ligger på Mithatpaşa Caddesi, og den gratis heisen tar deg opp til terrassen med utsikt over røde tak og ut over bukten. Det er en av de sjeldne byseverdighetene som både er praktisk og teatralsk. Det opprinnelige formålet var å spare beboerne for de 155 steintrappene. Biproduktet er den beste gratis panoramautsikten i İzmir.
Gå så Dario Moreno Sokak. Den er kort, brosteinsbelagt og omkranset av kafeer og veggmalerier, og den gir deg nabolaget i miniatyr: fotogene gamle fasader, litt musikk i luften, stoler på fortauet, og helningen som trekker alt oppover mot heisen. Det er en av de gatene som ville vært uutholdelig om den prøvde for mye. Heldigvis gjør den ikke det. Den bare er.
Det dypere kulturhistoriske stoppet er Bet Israel Synagogue på Mithatpaşa Caddesi 265. Det er İzmirs største synagoge, fullført i 1907, og interiøret er møblert i massiv italiensk mahogny. Den er fortsatt et aktivt gudshus, noe som betyr at du ikke bare rusler inn fordi du har et kamera og en følelse av berettigelse. Besøk kun etter forhåndsavtale, du må ta med passet ditt for sikkerhetssjekk, og den fornuftige måten å ordne det på er gjennom en jødisk arvtursguide i stedet for å dukke opp og håpe at døren vil beundre nysgjerrigheten din.
Hvis du vil ha noe mindre seremoniell og mer lokalt, er Tarihi Karataş Hoşgör Hamamı på 360 Sokak nabolagets bad å kjenne til. Det er gammeldags, brukt av lokalbefolkningen, og har separate tider for menn og kvinner. Ingen spa-glam, ingen duftende tull, bare den typen sted der et distrikt holder en av sine eldre vaner i live fordi det fortsatt gir mening.
Fra Karataş kan du også gå eller ta en trikkeholdeplass tilbake til Konak og nå det videre Kemeraltı-basaren og den gamle synagogeklyngen rundt Havra Sokağı. Det er en annen verden, travlere og mer folksom, men nær nok til at kontrasten blir en del av gleden.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Karataş er ikke et shoppingdistrikt, og tusen takk for det. Handelen her er nabolagsskala: bakerier som selger boyoz og gevrek, små dagligvarebutikker, og en håndfull souvenir- og kaffeboder på Dario Moreno Sokak rettet mot dagsturister som skal til heisen. Du kommer hit for atmosfæren og kjøper noe lite om stemningen slår til.
For skikkelig markedsshopping er distriktets nærhet til Konak poenget. En trikkeholdeplass eller en flat vannkantvandring nordover tar deg til Kemeraltı, İzmirs vidstrakte historiske basar, og Kızlarağası Han karavanserai. Der kjøper du krydder, tørkede fikener og egeisk olivenolje, ser på gullsmeder og kobbersmeder, og drikker kaffe i en gårdsplass mens byen prutter rundt deg. Karataş er den stille, karakterfulle basen; Kemeraltı er shoppingannekset ved siden av.
Overnatting i Karataş
Karataş er mer et sted å besøke enn et sted å sove. Hotellutvalget er tynt sammenlignet med Alsancak eller Konak, og mesteparten av distriktet er boligområde. Det det tilbyr i stedet er stillhet, karakter og en genuint lokal setting en kort trikketur fra sentrum. Hvis du vil ha et nabolag som fortsatt føles bebodd i stedet for pakket, er dette byttet.
De lommene som egner seg for besøkende er de flatere gatene langs Mithatpaşa Caddesi nær trikkelinjen, som holder deg gangavstand til vannkanten, Asansör og Konak-forbindelsene uten å gjøre hver retur til en leggøvelse. Budsjettfølelsen er beskjeden til mellomklasse, med gjestehus og små leiligheter i stedet for hoteller med store navn. Hvis du spesifikt vil ha historisk atmosfære og ikke har noe imot færre middagsmuligheter på døren, fungerer Karataş. Hvis du vil ha valgfrihet, base deg i nærliggende Alsancak eller Konak og betrakt Karataş som en enkel halvdag med god utsikt.
{{HOTELS}}
Transport
Karataş er kompakt og, langs sjøfronten, flat og lett å gå. Bakken over Asansör er den eneste virkelige stigningen, og den er ikke dekorativ. Hvis knær er et problem, vil de øvre gatene ikke smigre deg.
Konak Trikken stopper rett i distriktet ved Karataş stasjon på Mustafa Kemal-kystboulevarden, og går omtrent hvert 6–7 minutt på hverdager. Den forbinder Karataş med Konak İskele, ferjekaien og sentrum på et par stopp, og fortsetter sørover mot Göztepe, Güzelyalı og Üçkuyular. Fra Konak İskele kan du ta metroen, İZBAN forstadstog og İZDENİZ-fergene over bukten til Karşıyaka. Å komme seg til Alsancaks natteliv er en enkel trikketur pluss gange, omtrent 15–20 minutter. Til Adnan Menderes lufthavn tar du İZBAN-toget fra en sentral İzmir-stasjon; det går rett til flyplassen på omtrent 30–40 minutter.
Karataş er trygt, stille og boligpreget både dag og natt, med den vanlige bygate-bevisstheten på de bratte øvre smugene etter mørkets frembrudd. Det er omtrent riktig for et sted som aldri prøvde å bli en destinasjon i utgangspunktet, men ble det likevel.